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英倫設計向來予人一冷一熱的鮮明印象，Barbour代表歷史悠久的戶外機能美學，Paul Smith則是色彩繽紛的英式幽默載體。兩者看似南轅北轍，卻在工藝與永恆風格的追求上找到共鳴，造就雙方第三次攜手推出聯名系列，延續2025秋冬及2026春夏系列的迴響。 創立於1894年的Barbour，源自英格蘭東北部南希爾茲，最初為水手、漁民及碼頭工人提供防水外套，抵禦英倫多變天氣。時至今日，品牌的油蠟外套已成為英式戶外服飾的代名詞，更獲英國皇室頒發皇家認證，五代家族傳承的工藝精神歷久不衰。 另一邊廂，Paul Smith自1970年由諾丁漢一家僅三米見方的小店起家，憑藉對色彩、圖案與細節的執着，發展成遍布全球逾60個國家、擁有130家門市的獨立設計品牌。品牌向來以「英式紳士外表下藏着頑童靈魂」見稱，總能在經典剪裁中注入意想不到的幽默感。 今次第三度聯乘，靈感源自蘇格蘭高地運動會的傳統，透過村野著裝風格作出俏皮演繹。Paul Smith重新演繹Barbour兩款經典格紋——Classic Tartan與Muted Tartan，以粉紅、橙、黃等大膽色調取代傳統色系，注入內襯、飾邊與布料細節之中；Barbour Beaufort Wool外套以美利奴羊毛窗格格紋登場，Cord Beaufort無蠟外套則換上深海軍藍燈芯絨材質，展現全新質感。 系列廣告片由Leonn Ward執導，延續上季建立的電影感敘事，講述Paul與Baz前往蘇格蘭參加布雷馬聚會途中鬧出的連場笑話，將低調英式幽默與壯麗高地風光共冶一爐。 今次聯乘再次證明，英倫時裝的浪漫往往藏於一冷一熱的對照之中，經典與頑皮並存，方能歷久常新。 -
早在1968年，世家的Alhambra系列已經面世，第一條長項鏈帶有20枚帶紋理的黃K金四葉幸運圖騰，邊緣點綴雙排金質圓珠，線條俐落。象徵幸運的四葉草，已成世家標誌；六十年來系列不斷變奏，今天便以透明粉紅琺瑯新形象見大家…… 六十年來Alhambra系列雖經歷縞瑪瑙、紅玉髓、珍珠貝母、璣鏤雕花金、賽佛爾陶瓷等材料演變，始終保持純粹線條與日常可佩戴的優雅。 今年，Alhambra系列欣然多添了一層粉紅色。不是普通的粉紅，是半透明的、裡面有細小氣泡的、會隨光線自己呼吸的粉紅。看到首飾後第一個念頭是，幸運也可「透」出的。 這抹粉紅，不是隨便調出來的。琺瑯工坊參考了17世紀的「Rouge à l’or」琺瑯工藝——這色澤不靠顏料呈現，而是靠金質微粒在琺瑯裡經過光線折射出來，顏色跟金質微粒的形狀、尺寸與濃度統統有關。要讓每一枚圖騰都有自己的氣泡分布、自己的光影層次，還要保持通透感，世家經過多年研發後，結果這材質的折射率略高於祖母綠，再加上每片四葉幸運圖騰皆以微凸弧面設計，光線一照射就像有生命在裡面游動。 說回來，世家一直都是琺瑯工藝專家，他們早於1906年已應用於珍貴擺件、珠寶盒、腰鏈表、胸針等等，時至今天工坊已能輕鬆駕馭超過15種技法，包括微繪琺瑯、墨彩（grisaille）琺瑯、彩繪玻璃（plique-à-jour）琺瑯、琺瑯貼花工藝等等。世家甚至設立自家琺瑯學院，提供三年制課程培育新一代工藝匠師。 世家最新推出5款以半透明琺瑯工藝打造的Vintage Alhambra與Magic Alhambra珠寶作品，包括Vintage Alhambra吊墜、手鏈、項鏈、長項鏈，以及Magic Alhambra的耳環。當中涉及不少珠寶工藝、鑲嵌與拋光技術，例如調整鑲座中的弧面琺瑯圖騰時，這道輪廓線條以雙排金珠飾邊，需要極高的精準度；那均勻流暢的弧線，來自非常嚴謹的珠寶製作與拋光工藝。而在鑲嵌過程中，鑲爪經過細膩收摺以固定每個圖騰，同時也要隱藏於設計中。為增加佩戴時首飾與肌膚或衣物接觸的舒適度，鑲爪也被特別打磨成圓潤的珠狀；加上串連四葉幸運圖騰的鏈節經過精細刻面處理，用以突顯其光澤度，處處看得出世家對每一處細節的講究。 Alhambra系列未必是世家最貴的珠寶，但它卻很容易被記住。今年這抹帶氣泡的粉紅琺瑯，沒有推翻過去，只是讓經典添增一層光彩。幸運不一定要張揚，有時候，透一點、柔一點、具獨特的光影，就足夠了。 -
向來中西美學交匯的香港，每年九月都會迎來一場屬於全城的時尚風暴。隨本地設計師陸續推出全新系列、國際時裝平台同步登場，整座城市的創意脈動亦隨之提速。2026年，第三屆香港時裝薈重磅來襲，並首度與CENTRESTAGE同步舉行。 這項由政府牽頭、文創產業發展處資助的年度盛事，自2024年首辦以來，已逐步兌現其野心。首屆十六萬入場人次只是起點，第二屆的國際合作網絡才是根基。來到第三屆，主題定為「Rhythm of the Heart」，更首度與貿發局主辦的CENTRESTAGE結合。今屆節目由六大機構聯手策劃八項旗艦活動，選題精準，各具鋒芒。香港時裝設計師協會帶來的「VIRTUOSE:高級訂製服的藝術2026」，以高級訂製的奢華打頭陣；香港設計中心則與意大利國家時裝商會聯手，在「共織新意：意大利與香港男裝新浪潮」 中讓10位意港新銳男裝設計師同場，展現兩種時尚基因的互相滲透。而作為亞洲時尚界風向標的CENTRESTAGE，第十一屆展會自然繼續擔當交匯點。 可持續時尚不再是口號，而是「時尚高峰（香港）」以 「編碼時尚‧引領潮流」為題，為產業鏈注入理性思考；同屬製衣業訓練局的「Wear’s HK」則選擇走入鬧市，在海港城、IFC等六個黃金地段開設快閃店，讓時尚直接對話消費者。香港時裝協會的香港時裝薈盛典2026與「亞洲十大焦點設計師」頒獎禮，則為業界提供聚光燈下的肯定；而香港設計中心主辦FASHION ASIA及香港知專設計學院主辦香港牛仔節，分別從創意與商機切入，前者聚焦亞洲新銳力量，後者以牛仔布為載體，在CENTRESTAGE內特設展區。 整個九月上半月，香港將被時尚的節奏覆蓋，從天橋到商場，每項活動各有位置，卻又互為呼應。其中今年兩位風格、成長路徑截然不同的本土設計師Kev Yiu和Vivian Luk，亦會藉今次時裝盛事發布備受矚目的全新成衣系列，一位由華麗晚裝轉向日常穿搭，以服裝寄託對父親的思念；一位深耕戲劇感高定多年，透過《小飛俠》新作回望半生歷練。兩條迥異的創作軌跡，恰恰映照出香港獨立設計師當下的生存思考與內心節奏。 自小在深水埗市井氛圍成長的Kev Yiu (姚子裕) ，本土生活印象早早滲入他的美學體系，其後遠走英國攻讀內衣設計，系統研習人體矯形與立體剪裁。初入行時，他最熱衷融合香港在地細節與歐洲所見元素，造出大量中西碰撞的作品。「我修讀內衣設計，課程內容全為研究人體結構與矯形剪裁。畢業後有兩條出路可選：內衣或晚裝，最終我選擇了晚裝。」專業訓練為他打下扎實的身體線條把控能力，往後十數年創作，始終離不開對立體廓形的細緻考究。 Kev從不願被單一職業標籤束縛，藝術指導、女團造型總監、真人騷參加者，多重身份同時並存。身處自媒體興盛的年代，他看得通透，深知獨立設計師難單靠靜態作品收穫足夠關注，曝光與個人形象塑造同樣是傳達創作的關鍵一環。「現時單靠設計已很難讓觀眾認識自己，獨立設計師的曝光度非常重要，因此我不介意參與拍劇、擔任女團造型總監，稍後更會與女團一同拍攝短劇。」各式跨界嘗試，最終都只為讓更多人看見藏在服裝底下的創作思維。 九月即將面世的全新系列，對他而言是職業生涯極具重量的轉折。今年二月父親離世，他決定以一組小型系列緬懷摯親，這亦是入行十八年以來，首個真正意義上脫離晚裝框架的成衣系列，剛好搭上今屆時裝薈的創作浪潮。為父而作的系列，他刻意放下浮誇華麗的設計語言，轉而貼近大眾日常穿著需求，將柔軟思念寄託在人人都能隨身穿著的服裝之中：「這是我從事設計十八年來，首個真正的成衣系列。既然是向父親致敬，我希望這個系列能夠貼近大眾，讓普通人日常也能穿著。」從早年搭建個人論壇、獨立開設工作室，到後續踏足綜藝、商業廣告等不同領域，縱使跨界嘗試從未間斷，他的創作核心從未偏離時裝設計。七月他便會參與銀行廣告拍攝，這類能夠拓闊自身曝光的商業合作他皆欣然接受，只是所有嘗試最終都會回流到服裝原創之上，時裝永遠是他創作版圖裡最核心的重心。 求學時期同步修讀戲劇、音樂、舞蹈與視覺美術，年少時便主動為身邊同學設計舞台戲服、手繪大型布景，長期浸潤視覺創作，令她往後所有服裝都執意注入肢體流動感。Vivian Luk (陸曉雯) 擅長纏繞式剪裁，平衡舒適度與舞台戲劇感，「我設計每個系列都想加入流動感，用wrap剪裁包住身體，著得舒服之餘，又有強烈戲劇效果。」戲劇與肢體美學，從未脫離她的創作邏輯。 多年深耕高級訂製的她，本身格外偏愛設有多重規限、細緻要求的創作任務，相較毫無邊界的自由發揮，清晰的項目框架反而更能刺激她的創作動力，亦是早年堅持走高訂路線的原因。只是長年埋首定制工作，她持續渴望全新挑戰，願意嘗試不同創作領域。疫情來臨後大量婚禮相繼取消，她暫停婚紗高定服務，僅保留兒童系列Little miss look持續運作；其後承接成熟孕婦定制項目，這類設計有獨特硬性規範——不可使用束身衣、面料輕薄透氣，同時預留腹部伸展空間、增設彈性結構，這份獨特難題拓闊她的創作邊界，催生今次全新成衣系列。 2026秋冬系列《Enchanted through the eyes of Wendy》延續首個系列《Pan》的《小飛俠》靈感，卻是完全相反的敘事視角。早年推出《Pan》時，她嚮往Peter Pan不願長大、永駐夢幻無憂島的狀態，作品浪漫飄逸；經歷病痛、成為母親、執教課程、出版著作後，她將視角轉向Wendy。Wendy初時抗拒成長，走進永無島歷盡各式冒險，最終卻選擇回歸現實，這段旅程正是她自身人生的寫照。對她而言，整個系列如同一次深度心靈淨化與梳理，像每季整理衣櫃，捨去過往負擔，珍藏珍貴回憶，「這個系列是我事業的一個full circle，雖然是成衣線，但其中融入了許多高級訂製的手工細節，我都將這些元素藏於設計之中。」縱然轉戰成衣，她依舊不捨多年堅持的精細工藝。在Vivian眼中，不論私人高定服務或是大型天橋秀，核心都是為觀眾、顧客建構完整沉浸式體驗。過去經營高訂時，她習慣為每位客人打造獨一無二的專屬感受，而時裝騷同樣是一場完整的故事敘事體驗。Fashion Fest匯聚眾多風格、質感、手工路數截然不同的本地設計師，形成獨特創作社群，既能帶來全新靈感刺激，亦帶來新的自我挑戰。本季她刻意簡化設計線條，期望在眾多設計師同台呈現的平台之中，於簡約廓形裡守住屬於自己獨特的設計語言，清晰傳達獨一無二的創作聲音：「我今季設計會簡化好多，但我想喺呢個平台，同其他設計師並存之下，都留低屬於我自己嘅設計聲音。」