觸電，可解作與電流相接觸，亦可解作兩個人互生情愫的感覺。 同為新世代演員，柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny）本來互不認識，去年才因為「觸電」而相識。的確，二人因拍攝電影《觸電》才首次合作，觸電不算太深，擦不出愛火花，卻足以養成不錯的默契。 情人節將至，二人憶起不少觸電一刻的心跳回憶，每次總是盼望愛得如鑽石一樣的恆久永遠，即使世事總是未如人意，卻依然愛得死去活來，盡量別把當初觸電心動的興奮浪費掉。 此時此刻，看著身邊的愛侶，你又記起當時自己一刻觸電過沒有？ Text．Nic Wong | Styling．Sum Chan | Photo．Karl Lam | Hair．Calvin Tsoi @ HAiR salon (Yanny) Oscar Ngan (Will) | Makeup ．Melody Chiu (Yanny), Deep Choi (Will) | Makeup Assistant．Eva (Will) | Wardrobe．On Will: BERLUTI (shirt and tunic) LORO PIANA (suit set)  COS (denim set) / On Yanny: ISSEY MIYAKE (black dress)…

近年在國際時裝舞台上看見了不少來自香港的名字，包括Robert Wun、Chet Lo和Christian Stone等等，香港時裝設計師一直默默在國際舞台上發光發亮。早前，在Hong Kong Design Centre主辦和「CreateHK」的支持下，由Fashion Asia Hong Kong帶來了一連串時裝活動，包括「10 Asian Designers To Watch Award」等等，為亞洲設計師提供一個面向世界的平台，展出各品牌的最新系列作品。 Text：Calvin Wong Edit：Leon Lee CHRISTIAN STONE 顛覆主流美學 Christian Stone的設計一直大膽地顛覆主流美學，對香港的時裝設計來說絕對是罕見。Christian Stone於2017年畢業於倫敦中央聖馬丁學院，更獲得時裝設計女裝一等榮譽學士學位。其後創立個人品牌，首個系列於2018年在紐約時裝周亮相，由始至終貫徹電子遊戲和Cyberpunk風格，充滿實驗性的設計。 有趣的是，Christian Stone最初並非想從事時裝界，而是玩具設計。在他的童年時期，Christian經常自製玩具，將買來的玩具拆解並重新組合成另類的新玩具，從中享受屬於自己的創意世界。長大後，Christian一直渴望去藝術學院讀書，希望能更專業地學習玩具設計。一開始本來打算報讀產品和工業設計學士學位，直至一次接觸過時裝功課後，才發現原來可以將製作玩具的方式運用到時裝上。或許如此，如今他經常於作品中加入解構元素。 子遊戲和科幻元素一直是Christian Stone的靈感來源和設計語言，作為在網絡文化中成長的一代，數碼和流行文化對他影響深遠，因此在其系列造型照中，總能幻想出在電子遊戲角色中的模樣。Christian曾提到，他最感興趣的是如何顛覆用家對功能的期望，突破功能上的缺陷。你總能在他的設計中發現「彩蛋」，例如顛覆了衣服原有的穿法，或利用鈕扣或繩索帶來多種穿法，令時裝變得更有趣。 最近Christian Stone的作品入選了由Fashion Asia HK和Hong Kong Design Centre主辦的「亞洲十大焦點設計師時裝展覽」，Christian表示：「今次的評委都是國際性的資深行家，得到他們的認可我感到很開心，這是對我工作了幾年獲得的肯定。今次計劃亦為我們設計師提供了一個平台，讓我們可以與不同的資深人士進行連繫和溝通，獲得更多機會。」 CHET LO 東西文化碰撞 早前剛獲得「10 Asian Designers To Watch Award」的美國亞裔設計師Chet Lo，對這個名字可能未必熟悉，但Dua Lipa、Kendall & Kylie Jenner和Doja Cat等巨星早已穿過他的設計，其作品亦曾登上過《Vogue》、《L’Officiel》、《W》和《Dazed》等時裝雜誌。品牌充滿實驗性的立體尖刺針織，靈感源自Chet於大學時在一本舊針織書中發現的技術，如今已經成為品牌的標誌性設計。 Chet Lo自小在美國長大，但成長於亞洲家庭，家人都以廣東話溝通，每逢周日更會到佛教寺廟參拜，這種東西文化的碰撞，令他在每個系列中都會去反思自己的過去和背景歷史，並試圖結合東西文化。2024春夏系列也不例外，靈感來自於亞洲文化中的禁忌觀念，譬如性行為，這在對相對保守的亞洲來說是一個避忌的話題。Chet解釋，在他的成長過程中，他被灌輸了性衝動是噁心和變態的，他希望透過時裝設計，讓現今的年輕人大膽面對和擁抱性，從他們身上消除這種恥辱的觀念。Chet認為，性是美麗和自由的，人們不應該害怕它。今季同樣出現了不少立體尖刺針織，這項獨特的工藝源自於一本舊針織書，當中需要大量精確的計數，讓它得以在日常服裝中實現獨特的紋理，並且每季都會改善這項技術，令立體尖刺針織穿起來更加舒適。Chet也談到了他喜愛的設計師三宅一生，同樣是以原創的獨特面料聞名，也一直成為了他的時尚繆思。 雖然成長於亞洲家庭，但Chet的父母沒有讓他必須當醫生律師等專業人士，只要找到自己想做惡，就一定要全力以赴做到最好。小時候看過知名的時裝設計節目《Project Runway》後，Chet便想，如果是自己的話，肯定能做得更好。後來他考進了知名時裝學府中央聖馬丁學院，從此發掘了自己對時裝的熱情。時裝吸引他的，是他能透過服裝表達自我，也希望能為穿上他作品的人帶來一些改變。…

時尚與奢華緊密掛鉤，也反映出現實社會的情況。2023年的時尚界重燃昔日光芒，同時迎來了不少重大轉變。到底今年又有哪些難忘的時刻和畫面？

一件能夠擁抱你的外套，夫復何求？紅足十年的Max Mara Teddy Coat，又如何兌現「為真正女性提供真正衣服」的承諾？Max Mara創意總監Ian Griffiths為我們現身說法，透過親臨香港的貼身體驗，為我們呈獻他腦海中一段充滿柏林靈感，又異常「貼地」的創作靈感：原來處身香港的「她」，或許是最能理解Max Mara女性的魅力？ Text：Leon LeePhoto：Oiyan Chan 在時裝世界裡頭，Max Mara一直與高端時尚並存，但提到背後的靈魂人物，你或許一時三刻說不出來，皆因品牌從來追求的都是集體貢獻而非一人之功勞，重視品牌DNA的銘刻與顧客體驗。話雖如此，在品牌走過的70年歷史中，Ian Griffiths「站」在Max Mara女性身旁超過一半時間。來自英國的他曾經提及，自己從品牌創立者Achille Maramotti身上學習到意大利設計師的思維，亦即如何從著用者身上出發，加上修讀建築的關係，他在設計女裝時便常將自己想成一名建築師，在優雅胴體之上堆砌成合身的作品，因此如若你對Max Mara有所了解，便該知道它的經典駝色大衣，儘管啟發自那充滿童趣的玩具，但已然是全球百萬女性的衣櫥必備單品。 當你在為Max Mara設計新系列時，「故事」所扮演的角色重要嗎？ 「每個系列都必定有一個故事在敘述。 對我來說，可以交流的「有形之物」非常重要。因此，當我為每個系列撰寫新聞稿時，它不僅僅是一系列處理抽象品質的抽象名詞， 例如女性氣質、性感甚至雌雄同體；抑或是一個非常具體的章節，可能講述歷史上某特定女性，一個被遺忘的女性，或一個被記住的女性，也可以關於一位建築師、一位作家之類，我發現這是打造一個有意義的系列的基礎。但話雖如此，我認為重要的是每個系列都可以被自己理解，即使是一個你從未耳聞的人，衣服最終也必須是不言自明的。」 您提到草圖仍然是設計過程的關鍵部分。 那麼你會先創作故事才開始設計，還是先構思草圖概念？ 故事必須從一開始就在。 我認為你不能把內容放在最後的環節。其實我有時也會出現一種念頭是，假如設計師試圖將「故事」應用到已經完成的設計，這不是一種有「誠信」的工作方式。 對我來說，故事是第一位的， 但它需要處於還沒完成的階段，然後你開始收集，甚至開始繪製草圖，便會慢慢看到它的原型和形狀，那麼「產品開發」就來到萌芽的階段。 然後。 故事或許會朝著不同方向發展；尤其當我們藉時裝講述這些故事時，我總有一種感覺，我是在揭露而不是寫它，這點我一些作家朋友談過，原來大家經歷的感受都是一樣，跟隨故事的感覺幾乎就像故事本身經已存在一樣。 那麼你在設計時如何平衡Max Mara的美學和創新元素？ 「這一切都取決於作為設計師的本能。 你知道，我是Max Mara的創意總監，但我不是它們的設計師，我認為差異在於個人直覺和經驗，你在設計每件產品中做出的一百萬個小決定，當加起來後就形成了你稱作「平衡」的東西；追求創新和實用性， 就在我的設計DNA裡，繼而成為品牌的DNA。因此我很榮幸能夠參與品牌賦「權」的故事，讓Max Mara成為各年齡層、種族及地區的女性一種通用語言。」 你認為時尚等同藝術嗎？ 「它們可以共生，關係非常密切，但它們不是一回事。」 「 我不會將時尚視為藝術。 因為有一個非常容易區分藝術與設計的方法，如果我作為藝術家，創作了一件藝術品，即使沒有人理解它，你也無法否認它是藝術品的事實；但假如我生產一件衣服， 沒人穿戴購買，也沒有人採納這個想法甚至複製它，那麼它就沒有被消耗掉，自然算不上是一種時尚。 這意味著「時尚」的存在，是透過人們看待它的方式來定義的，著重彼此之間的關係，而藝術則不然，這使得時尚和設計非常簡單地區別。」  對你來說，Teddy Coat算得上是Max Mara的時尚里程碑之一嗎？ 「那是當然的。誰又會想到10 年前，當我有了一個奇特的想法，用製作兒童玩具的面料生產一件外套時，10年後大家仍然在討論它？我認為Teddy Coat顯示了良好研究的重要性，因為它的基因全部源自於Max Mara的檔案，而我一直覺得很有必要去設計一件在某程度上符合當代風格的外套，卻要保持對一切童趣的執著。在我看來，人們逐漸開始依戀童趣圖案，就如包款上的小動物，空氣中瀰漫的天真感覺，可能正是可怕世界的一種解藥。 於是乎，我想設計一件能夠吸引消費者、如像「置身恐怖世界中的嬰兒」的外套，一件可以擁抱你的外套。 但同時你又可以炫耀它，因此Teddy Coat才同時兼顧了這兩種面向，也可能是Max Mara大褸能從芸芸品牌中脫穎而出的原因。」 香港是個獨特的城市，…

Balenciaga移師到洛杉磯舉行Fall 24系列時裝展，Cardi B驚喜擔當摸特兒演譯新季服飾，不過另一位身形高挑，早在八十年代已被公認為性感女神之一的模特兒更值得留意，到底她是誰？

由音樂人、品牌創辦人到今天帶領有超過160年歷史的Louis Vuitton來到香港，Pharrell對於這個城市的掛念，也在今次策劃一一盡現。趁著今晚即將上演這場時裝展，一起簡單重溫5大重點簡單認識Pharrell如何走到今日，也看看過去他與香港的關係。

邊際的探索，到底這位改變日本、改變當代的時裝大師的傳奇是如何開始？就趁這個極具記念性的日子，不如從從7個事實了解一下川久保玲的事蹟、思想和時裝革命。

今季的巴黎時裝週，多年來被認定為「性感女星」的Pamela Anderson收起性感，甚至收起妝容以全素顏示人。到底年過五十的她，選擇毫不保留展示所有老態、瑕疵，背後的真正原因是甚麼？

今天，剛好是傳奇時裝設計師Virgil Abloh的43歲誕辰，就趁著這個特別日子，一起回顧這位巨人生前多個重要時刻，再次向他的創造力、影響力送上最真摯的感謝。

疫情前我們參加瑞士鐘表展，都會抽空前往Watchland大宅出席WPHH（世界頂級鐘表展），欣賞Franck Muller每年的天馬行空及鬼斧神工；唯後疫情年代我們都未能親身參與，心裡總帶有一絲牽掛……尤幸品牌沒有遺忘香港的表迷，於今年5月份由CEO Nicholas Rudaz親自領軍，帶備大量新款腕表到港，請來香港、內地、台灣、新加坡、韓國各地媒體朋友，一起見證Franck Muller Hong Kong新辦公室啟用。4個月前的重點有搭載品牌最薄自動機芯的Vanguard Slim Skeleton腕表、夜光立體時標的Grand Central Tourbillon Flash，以及與藝術家合作的Vanguard Crazy Hours等等。今天品牌提醒大家，要找緊夏天的尾巴，要去到海灘暢泳，要戴著品牌最新的作品：Vanguard Beach！text． Ringo photo．Kauzrambler藍紅綠沙灘：Vanguard Beach5月份的小展WPHH展覽，可謂集合了藝術、複雜、不同材質、多種工藝、寶石裝嵌等元素，今次我們想集中一點，介紹一款十分適合休閒及運動時佩戴的腕表系列——Vanguard Beach。不用細看腕表的名字Beach，只看到繽紛顏色的表殼，已經想出戶外大玩大叫一番。有藍有綠有紅，品牌揚品是來自海洋的閃爍藍及綠色，以及日落的火紅色。除了顏色eye catching，我們更留意到表殼內充滿不同的淺色紋理，是水波？是捲雲？原來表殼的材質來自一種特有的玻璃纖維複合物，品牌為了造出這效果，要先把玻璃放於1500°C的高溫熔化，把它捲拉成極細纖維的絲狀，跟著再以700°C較低溫將把冷卻並塑造成片狀。隨後注入不同顏色，再層疊並壓縮成塊狀，最終鑄成表殼形狀。表殼就是著名的Vanguard酒桶形狀，最大特色是呈弧狀，而且沒有表耳設計，今次在熾熱紅丶天青藍和翡翠綠顏色內加入波浪紋理，品牌是想令人聯想起海灘上的沙紋。在同樣剛度、密度只有鋼四分之一的41 mm x 49.95 mm（厚12.2 mm）玻璃纖維複合物表殼內，Vanguard Beach內搭具42小時動力儲備的MVT FM 800-DT自動機芯，有時分針及日期功能。表帶採用魔術貼織布，戴去海灘自是適合不過；唯一美中不足的，是腕表只防水30米，未能潛入更深海底。藍橙綠陀飛輪：Grand Central Tourbillon Flash這回不去沙灘，要投入複雜的Franck Muller國度：中央陀飛輪。兩年前品牌推出全球首款酒桶形中央陀飛輪腕表Grand Central Tourbillon，今年加了Flash字眼，代表新作更搶眼更顯光芒。以全黑碳纖維表殼作為載體的新品，配以黑色鈦金屬內表圈，中央主角是大大個的陀飛輪，它每分鐘旋轉一周，代表能兼任秒鐘功能；既然名為flash，秒針就採用了螢光秒針，跟12支長短不一的螢光時刻，互相呼應。至於顯示時間的重任，則交由置於陀飛輪外圍的獨特指針，一粗一幼負責報時與分，搶不去陀飛輪上的螢光秒針風頭。這個陀飛輪腕表系列啟發於未來汽車世界，故設計充滿探索前衛與革新，36.5 x 52.65mm的Cintree Curvex CX酒桶形表殼，內搭MVT FM CX 36T- CTR自動機芯，可儲存長達4天動能；來到亞洲的版本有藍色、橙色及綠色，它們都襯以相同色澤的尼龍表帶，內襯小牛皮。如果可以戴著Vanguard Beach去沙灘，那麼這款尤如太空飛船的Grand Central Tourbillon Flash，應該帶大家飛往無盡黑暗的宇宙中，散發出螢光藍、橙、綠色的鮮艷光芒。

男性魅力是甚麼？看看這條栢天男、劉俊謙戴著Panerai腕表的短片，你會明白了大概。時間面前人人平等？在型男面前會否不一樣？演員跟時間的關係又是甚麼？且用一分鐘時間聽型男說說⋯⋯栢天男：「時間如沙一樣容易流失。」甫開場，栢天男便點出重點：「時間好重要，好似沙一樣，好容易流失。」他表示每做一個決定，都會影響未來的自己；他拿起酒杯，呷著威士忌，用充滿男性魅力的眼神告訴大家：「想掌握未來，我們就要充分利用每一刻。」劉俊謙：「時間會將雜質過濾，留低最純粹的在心裡。」鏡頭一轉，劉俊謙走進Panerai的展覽室，分享演員跟時間的關係：「演員就好像時間一樣，每一日都會返回原點，然後慢慢向前行。」他拿起腕表，看著表盤上流轉的指針，再說出對時間的體會：「時間會將雜質過濾，留低最純粹的在心裡，未來等待我們去想像、去開創。」PAM01423：Luminor Due首次引入黃金劉俊謙佩戴的Luminor Due PAM01423，是剛於2023上海Watches and Wonders亮相的新品，在較細小的42mm Luminor Due表殼內，首次引入黃金材質。最吸睛是由中央逐漸向邊緣加深的綠色表盤，日期與小秒針在3及9點位置對應著，內藏具3日動力儲存的P.900 自動機芯；而跟表盤相襯的，是具有深色鱗紋細節的綠色鱷魚表帶。深綠色跟黃金的配搭，出奇地和諧，能在高貴中帶出點點時尚動感。PAM01314：有質感的白色經典Luminor Marina深淺對比，栢天男腕上戴著的，是於2020年推出的經典Luminor Marina PAM01314；44mm不銹鋼表殼同時具備拋光及磨砂打磨，配上白色三文治粒狀紋理磨砂表盤，非常有質感，也吃正了近期流行的休閒運動風格。搭載P.9010自動機芯的PAM01314確保腕表具3天動力，另一亮點是阿拉伯數字和小時刻度塗上了灰色 Super-LumiNova夜光塗層，夜晚一到大家便明白它如何引人入勝。產品詳情：panerai.com

1904年，Louis Cartier為飛行冒險家Albert Santos-Dumont創製了第一款男裝腕表，隨後積極探索腕表的其他可能性，繼而於1906和1912年推出了長酒桶形的Tonneau和短酒桶形的Tortue腕表。但這些設計似乎未能完全滿足他的靈感爆發，於是在1917年他又參考了在一次世界大戰中為協約國軍隊廣泛採用的坦克造型，並借用了「Tank」這個概念創新而簡潔有力的英文詞語。此後一百多年來，雖然Tank的設計經歷了不少改變，可是萬變不離其宗，這個表款仍然採用以坦克車履帶為靈感且與表耳一體成形的長方形表殼，配搭具有新古典主義特色的羅馬數字時標和長方形路軌式分鐘刻度，表冠上鑲嵌凸圓形的藍色藍寶石。最重要的是，即使經歷了超過一百年的歲月洗禮，這款式依然展現出強大的活力和非凡的魅力，用家對它的熱愛也絲毫不減。在過去整個世紀西方鐘表歷史裡，這種例子的確是絕無僅有，由此得以成就這個永恆經典的腕表款式。Text : Will ChanPhoto : Oiyan ChanRami MalekCatherine Deneuve圍繞著Tank的名人圈在Tank腕表長長的客戶名單之中，包括一代時尚名流與天王巨星，也包括不少對時代極具影響力的標誌性人物。早在腕表尚未正式推出之時，Louis Cartier便將其製造的其中一枚Tank原型表贈送給第一次世界大戰的美國歐洲遠征軍總司令約翰．潘興將軍（General Pershing），以感謝其對於結束戰爭所作出的貢獻；而早於1926年，著名影星魯道夫．華倫天奴（Rudolf Valentino）在其主演的最後一部電影《酋長之子》（The Son of the Sheik）中也是全程佩戴著Tank腕表。在歐美的名人圈，Tank的忠實用家包括荷李活巨星加里．庫伯（Gary Cooper）、法國電影巨星阿倫．狄龍（Alain Delon）和嘉芙蓮．丹露（Catherine Deneuve）、法國演員和歌手尤．蒙頓（Yves Montand）、英國演員夏綠蒂．藍萍（Charlotte Rampling）、法國導演尚-皮耶．梅爾維爾（Jean-Pierre Melville）和德國作家、攝影師甘特．薩克斯（Gunter Sachs）等等。此外，時裝界巨擘聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、拳王阿里（Muhammad Ali）和戴安娜王妃都是人所共知的Tank腕表愛好者。至於現代藝術界的傳奇、普普藝術的先驅人物安迪．華荷（Andy Warhol）更留下了許多佩戴著Tank腕表的影像，而且他曾經訪問中承認：「我佩戴Tank腕表，不是為了查看時間……」Andy WarholMuhammad AliAlain DelonTank作為時計領域裡最標誌性的作品，致使它受到不同年代的標誌性人物愛戴；而正因為它一直受到不同年代的標誌性人物愛戴，也使它延續成為時計領域裡最標誌性的作品。這便是Tank能夠經歷歲月的洗禮，繼續成為永恆經典作品的重要原因。Tank的歷史時刻1917：史上第一款Tank腕表在1917年由Louis Cartier設計，至1919年正式推出，第一批產品只製造了六枚，不消兩個月便售罄。1921：在Tank的基礎上，Cartier推出了表殼較修長而帶弧形的Tank Cintrée，以更緊貼手腕。這款式後來啟發了1980年代推出的Tank Américaine。1922：幾年後這款式不斷進化，1922年版本的長度在1919年和1921年版本之間，相信品牌已經為Tank的造型找到最完美的平衡。1928：Tank à Guichets只利用兩個視窗顯示出時間和分鐘，突顯出該年代重視科技、速度和設計的特色。1936：Tank由經典的長方形進化為菱形，由完美對稱的幾何衍生出不對稱的Tank Asymétrique，傳統的羅馬數字時標亦為阿拉伯數字時標取代。1977：Tank在1970年代以另一個系列名稱回歸。Must de Cartier是一個銀質鍍金的大眾系列，成功吸引不少年輕用家。1988：1987年設計、1989年推出的Tank Americaine採用了品牌第一款防水弧形表殼，並且轉用了新款的摺疊表扣。1996：Tank Française的表殼造型較一般的Tank四方和工整，並且結合了造型相似的金屬鏈帶，由此成就了另一個經典。2012：Tank誕生接近一世紀後經歷的最大一次變化。Tank Anglaise首次將表冠收納於表殼之內，讓表殼、表耳、表冠三者合為一體，成就了過去因技術限制而未能達成的目標。2017：品牌以Tank Cintrée為基礎，裝上自家研製的9917MC型手上鏈鏤空機芯，只保留了最具特色的時分針和路軌式分鐘刻度，以及機芯內必備的搭橋和零部件，展示出最強的透視性。Cartier Privé Tank Normale Skeleton 鏤空日與夜 近年極流行復古風格設計，是次Cartier便透過Privé系列陸續將品牌歷史檔案中的經典款式重新演繹。繼復刻的Tank Asymétrique和Cloche de Cartier之後，今年初品牌按照1919年原版Tank腕表的造型和比例，推出了充滿歷史感的Tank Normale。 顧名思義，Tank…