戶外時尚品牌PALLADIUM以軍靴起家，今個春夏以Forever Traveller為主題，在 PALLADIUM字典內，相信人生就是一段旅程，意義不在於那裡是目的地，著眼點在於沿途的經歷。因此鼓勵人們擁抱每一刻，從未知的刺激到新發現的喜悅。本季，PALLADIUM邀請了Lolly Talk兩位成員Sinnie和Tania一起 “勇於發現”，化身為熱愛探索的Explorers，讓旅程成為真正的非凡。她們穿上新系列透過5個不同場景展示出PALLADIUM的探索精神，珍惜當下，將個性、極簡、舒適、堅韌等品牌核心特質拓展生活上每個領域。Text ⁄ Calvin WongMake up ⁄ Yucca YuHair ⁄ Sim YauWardrobe ⁄ PALLADIUM今季PALLADIUM帶來了多雙充滿戶外風格的鞋款，包括結合了Michelin輪胎技術鞋底的PAMPA X TECH，提供優越的穩定性、抓地力和耐磨性能，配合Waterproof+防水科技，第三代Fast Lacing快速綁帶系統和Easy-Entry一體式鞋口設計，可以輕鬆穿脫，輕鬆完成每一段旅程。PALLADIUM PAMPA X TECHPALLADIUM PAMPA X TECH另外採用多種再生材質的OFF-GRID LTH WP+鞋款，配備了Off-Grid全地形輪胎再生橡膠大底、Waterproof+的再生科技纖維防水鞋面和再生科技透氣防水薄膜，以及透氣網眼再生科技纖維內裡，符合國際素食友善Vegan標章認證。OFF-GRID LTH WP+PALLADIUM作為軍隊御用軍靴製造商，一直專注於軍事功能與潮流美學的平衡，擅長把軍裝時尚與機能元素融入服裝之中，2位Lolly Talk成員Sinnie和Tania穿上備有軍服口裝的褲子，T-Shirt強調復古風格，穿插以法國國花鳶尾花為圖案，或綴以間條紋，別具法國時尚氣息。PALLADIUM鯊齒鞋PAMPA RCYCL LT+WP+ZIP休閒鞋款的PALLADIUM鯊齒鞋採用意大利Vibram Traction Lug鯊齒技術鞋底，既型格又同時增加鞋底的接觸面，提升抓地性能。而REVOLT SANDAL MONO涼鞋款則採用Eva中底，令鞋身更輕量舒適，Revolt橡膠厚鞋底具有輕量高彈性，適合夏日旅程穿著。Sinnie & Tania 經已為下一趟旅程做好準備，收拾好行裝帶著 PALLADIUM的限定旅行箱，換上一身軍裝風格連身裙穿搭，融入機能性元素，面對任何環境都從容不迫，享受旅程的每一刻。REVOLT SANDAL MONO

近年時尚品牌的手袋瘋狂加價，加幅可達兩三成，三、四萬的價位讓人望而卻步，加上潮流變化太大，一個手袋的流行期限大概只有一年甚至一季。若非追逐潮流，一個百搭且性價比高的手袋才是最值得投資。在眾多輕奢品牌中，agnès b.大多數手袋無論是上班、逛街或旅行，都能夠滿足不同的造型和需求，而且四位數的價位，從一千至五千不等，對其他品牌來說，大概只能買到卡片套或銀包。 Voyage經典系列 若想入手一個長青袋款，可先考慮品牌的Voyage經典系列。黑色皮革和尼龍款永不過時，也是agnès b.一直以來的熱門款式。以日常著用的款式來說，首推黑色皮革單肩袋。尺寸大小適中，收納手機、銀包、鎖匙和化妝品等等都綽綽有餘。另一款尼龍手提單肩袋附有手腕和肩帶兩種背法，輕易配搭任何造型。 2024春夏系列 除了低調優雅的經典系列外，agnès b. 2024春夏手袋系列更帶來大膽的配色和拼色，輕易配搭不同的個人風格。例如袋身和袋側採用撞色設計，或整個手袋包括肩帶都用上同一種色調，硬挺的皮革袋身能夠保持袋形，無論上班或放假都能夠輕易配搭。 Voyage系列顧名思義啟發自旅行，今季帶來了與水手和海洋相關的元素，例如清新的格紋帆布和繩結細節。品牌利用輕盈耐磨的尼龍材質設計出多款旅行袋款，包括腰包、背包、單肩袋和旅行袋，以及實用的行李收納袋，滿足不同的旅行需要。

美國戶外品牌Merrell自1981年第一雙全皮革登山靴鞋面世開始，便一直與戶外愛好者探索和享受大自然生活，不斷研發舒適與機能兼具的戶外鞋款。從大路到小徑、從溪河到山林，Merrell讓戶外愛好者從上山下海都能找到適合自己的裝備，鼓勵大家勇於探索的精神，在這趟探索之旅中尋找快樂。 Merrell於2024春夏系列繼續帶來各種高機能性鞋款，包括加入Gore-Tex材質的襪套式防水鞋款，其中更配備了FLEX connect定向彎曲凹槽雙重密度EVA中底，以應付各種崎嶇地形。另外大受歡迎的Hydro Moc涼鞋和Hydro Slide拖鞋鞋款，採用BLOOM™高性能泡棉，以10%藻類生質原料製成，過程中可將綠水轉化為乾淨的水。而Waterpro Maipo水陸兩棲鞋款，是同時專為潮濕環境和乾燥地形而設計，提供更佳的彈性支撐、抓地力和穩定性。 今次品牌找來Mirror成員Lokman楊樂文，為2024春夏系列演繹出不同的戶外造型。展現出戶外鞋款的機能性之餘，亦能與不同的單品配搭出潮流造型，打破城市和戶外風格的界限。

對Gabrielle Chanel而言，甚麼是快樂？「我常常把珠寶設計當是發明一樣，花上數個小時，渾然忘我，那是唯一真正令我感到快樂的時候。」自小對文化、探索和旅行有極大欲望的Gabrielle Chanel，她讓服飾擺脫傳統束縛、化繁為簡，並將男裝特色融入其中，呈現出極富現代氣息的穿著格調。除了服裝、除了1921年發明的N°5香水，Gabrielle Chanel也對名貴珠寶及高級訂製首飾充滿熱情，她會在夜闌人靜在抽屜翻出寶石和琉璃，甚至威斯敏斯特公爵送給她的名貴珠寶，仔細地將它們拆解再用工具和蠟塊塑造成全新形態。上世紀三十年代開始，Gabrielle Chanel長時間住在Ritz Paris酒店，在三樓套房露台外，她經常遠眺著八角形地標的Place Vendôme，這芳登廣場建於1685年，別號「巴黎珠寶箱」，一直是全世界知名珠寶品牌爭相進駐的地點，廣場除了成為指標地點，俯視廣場的八角形與中央的青銅柱也成為不少設計者的靈感來源，Gabrielle Chanel也覺得它猶如巴黎珠寶盒內一塊璀璨鑽石，自此跟八角形結下不解之緣，包括No.5的香水瓶蓋、包括她家中的八角形鏡子、甚至啟發及延續至首款腕表Première。Gabrielle Chanel由18歲到服裝店當起小裁縫，1910年27歲時便於巴黎Rue Cambon開設第一間CHANEL Modes，她的大膽創意及特立獨行的精神，成為追求自由自主的現代女性典範，不只影響了上世紀的時尚風格，還留傳至今天，甚至啟迪未來，無論是高級珠寶及腕表範疇，皆如是。由Bijoux de Diamants延續至今早在1929年的大蕭條，倫敦鑽石集團為了振興鑽石市場而委託Chanel女士設計Bijoux de Diamants頂級珠寶系列，那是Gabrielle Chanel第一個亦是唯一一個親自設計的珠寶系列，更是珠寶史上首個以統一主題及風格展示的作品。作品於1932年在她的Faubourg Saint-Honore公寓內展出，方式別樹一幟，以蠟製人體模型配上她設計的髮型和妝容，穿上露肩晚裝、搭上披肩或是戴上畫家帽，令珠寶更具戲劇效果及獨特創意。Bijoux de Diamants為女性時裝設計師帶來珠寶設計的前衛革命，意義非常重大，它為CHANEL未來的創作奠定了基礎，星星、太陽和月亮都是日後標誌性的圖騰，其具前瞻性的設計，不少單品可以變奏及以多種方式佩戴，都是前人沒有想過及做過的。CHANEL直到1971年依然有為客人設計訂製珠寶首飾，品牌直到1993年成立高級珠寶部門。1993年至2015年期間，品牌共複製了36 件Bijoux de Diamants作品，當中Patrice Leguereau自2009年起出任高級珠寶創作工作室總監，他多次以Bijoux de Diamants作靈感，尤其是2012年和2022年面世的「1932」頂級珠寶系列。近十多年來品牌推出了不少標誌性珠寶主題，例如獅子、麥穗、斜紋軟呢、烏木屏風、巴黎的俄羅斯文化、上流風雅咖啡廳文化以及地中海遊輪假期等，當中2012年面世的Constellation du Lion項鏈屬第一款紀念Gabrielle Chanel誕生星座的作品、2021年為紀念N°5香水誕生一百周年而製作焦點55.55項鏈，還有2020年面世的Tweed Couture胸甲式項鏈等等……無一不是CHANEL頂級珠寶的重要里程碑。由高級珠寶到高級腕表1987年，CHANEL成立腕表部，比高級珠寶部門還要早6年。首個作品系列，是由Jacques Helleu創作、以巴黎Place Vendôme及CHANEL手袋鏈條為靈感繆斯的Première Édition Originale，看看表形看看表帶，就明白甚麼是新舊共融。不少進軍鐘表界的潮流品牌，都是空有華麗外表而忽略製表工藝，CHANEL絕對不是，在短短30餘年製表歷程中，不斷收購或入股不同製表單位以助大實力，包括表殼廠G&F Chatelain、獨立品牌Romain Gauthier及F.P. Journe，還有機芯廠Kenissi……由2000年推出首枚黑色陶瓷表殼的J12，到2016年創製首台自家機芯Calibre 1，都引證品牌的製表造詣。Arnaud Chastaingt自2013年起擔任品牌的腕表創意工作室總監，表明心志要繼承Chanel女士精神，把女性精神和無拘無束的自由創意，融入高級腕表創作裡。CHANEL腕表在短短卅年已奠下了很強的DNA，包括陶瓷、黑白雙色設計、獅子圖騰設計、借鏡高級訂造服精神的針墊造型，成績也獲得大眾認同，例如GPHG日內瓦鐘表大賞中，先後獲得最佳工藝腕表、最佳珠寶表，以及多次最佳女裝表獎項。從Patrimoine典藏館看古知今今天再踏進法國巴黎Place Vendôme 18號的CHANEL旗艦店（品牌於1997年正式購入，經全面翻新後早幾年重新開放），感覺猶如參觀品牌珠寶及腕表的總部，裡面包涵了創意工作室、珠寶工坊、歷史典藏系列及精品店等。內裡極其寬敞的Patrimoine典藏館，黑色空間擺放著米白色漆面家具，陳列了400件早期和當代的珠寶珍品，以及超過390枚腕表，包括尋回已成為私人收藏的Bijoux de Diamants頂級珠寶（珍貴在於品牌當年並無保留任何設計草圖、水彩畫或訂單紀錄），見證著一段段瑰麗的歷史傳承。要一口氣欣賞拜占庭風格珠寶的絢麗色彩圖騰、從男士衣櫥獲得靈感的斜紋軟呢所幻化的頂級珠寶創作、象徵她幸運數字的55.55克拉巨鑽，這裡準會令你大開眼界。Gabrielle Chanel曾許下期盼：「珠寶是一個時代的印記；我希望我的設計也會成為CHANEL珠寶的印記。它會的。」在巴黎CHANEL旗艦店內的Patrimoine典藏館，大家會認同她的願望已經達到了。

香港設計中心旗下焦點項目 FASHION ASIA HONG KONG 積極支持香港和亞洲極具創意和潛力的時裝品牌。今年春天，FASHION ASIA聯手本地時裝零售店 I.T，精心呈獻 HONG KONG SHOWROOM 時裝展覽，邀請五個香港本地品牌，包括 REDEMPTIVE、KOWLOONCITYBOY、YMDH、Wilsonkaki和Cafuné，於3月13日至25日在I.T One Hysan Avenue旗艦店展出最新春夏系列，並於電商平台ITeSHOP上架發售。在展覽開幕之先，我們以香港標誌性的公路和天橋為主題，邀請了這五個品牌參與拍攝一組別具特色的造型照，展現他們的個性與風格。

觸電，可解作與電流相接觸，亦可解作兩個人互生情愫的感覺。 同為新世代演員，柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny）本來互不認識，去年才因為「觸電」而相識。的確，二人因拍攝電影《觸電》才首次合作，觸電不算太深，擦不出愛火花，卻足以養成不錯的默契。 情人節將至，二人憶起不少觸電一刻的心跳回憶，每次總是盼望愛得如鑽石一樣的恆久永遠，即使世事總是未如人意，卻依然愛得死去活來，盡量別把當初觸電心動的興奮浪費掉。 此時此刻，看著身邊的愛侶，你又記起當時自己一刻觸電過沒有？ Text．Nic Wong | Styling．Sum Chan | Photo．Karl Lam | Hair．Calvin Tsoi @ HAiR salon (Yanny) Oscar Ngan (Will) | Makeup ．Melody Chiu (Yanny), Deep Choi (Will) | Makeup Assistant．Eva (Will) | Wardrobe．On Will: BERLUTI (shirt and tunic) LORO PIANA (suit set)  COS (denim set) / On Yanny: ISSEY MIYAKE (black dress)…

近年在國際時裝舞台上看見了不少來自香港的名字，包括Robert Wun、Chet Lo和Christian Stone等等，香港時裝設計師一直默默在國際舞台上發光發亮。早前，在Hong Kong Design Centre主辦和「CreateHK」的支持下，由Fashion Asia Hong Kong帶來了一連串時裝活動，包括「10 Asian Designers To Watch Award」等等，為亞洲設計師提供一個面向世界的平台，展出各品牌的最新系列作品。 Text：Calvin Wong Edit：Leon Lee CHRISTIAN STONE 顛覆主流美學 Christian Stone的設計一直大膽地顛覆主流美學，對香港的時裝設計來說絕對是罕見。Christian Stone於2017年畢業於倫敦中央聖馬丁學院，更獲得時裝設計女裝一等榮譽學士學位。其後創立個人品牌，首個系列於2018年在紐約時裝周亮相，由始至終貫徹電子遊戲和Cyberpunk風格，充滿實驗性的設計。 有趣的是，Christian Stone最初並非想從事時裝界，而是玩具設計。在他的童年時期，Christian經常自製玩具，將買來的玩具拆解並重新組合成另類的新玩具，從中享受屬於自己的創意世界。長大後，Christian一直渴望去藝術學院讀書，希望能更專業地學習玩具設計。一開始本來打算報讀產品和工業設計學士學位，直至一次接觸過時裝功課後，才發現原來可以將製作玩具的方式運用到時裝上。或許如此，如今他經常於作品中加入解構元素。 子遊戲和科幻元素一直是Christian Stone的靈感來源和設計語言，作為在網絡文化中成長的一代，數碼和流行文化對他影響深遠，因此在其系列造型照中，總能幻想出在電子遊戲角色中的模樣。Christian曾提到，他最感興趣的是如何顛覆用家對功能的期望，突破功能上的缺陷。你總能在他的設計中發現「彩蛋」，例如顛覆了衣服原有的穿法，或利用鈕扣或繩索帶來多種穿法，令時裝變得更有趣。 最近Christian Stone的作品入選了由Fashion Asia HK和Hong Kong Design Centre主辦的「亞洲十大焦點設計師時裝展覽」，Christian表示：「今次的評委都是國際性的資深行家，得到他們的認可我感到很開心，這是對我工作了幾年獲得的肯定。今次計劃亦為我們設計師提供了一個平台，讓我們可以與不同的資深人士進行連繫和溝通，獲得更多機會。」 CHET LO 東西文化碰撞 早前剛獲得「10 Asian Designers To Watch Award」的美國亞裔設計師Chet Lo，對這個名字可能未必熟悉，但Dua Lipa、Kendall & Kylie Jenner和Doja Cat等巨星早已穿過他的設計，其作品亦曾登上過《Vogue》、《L’Officiel》、《W》和《Dazed》等時裝雜誌。品牌充滿實驗性的立體尖刺針織，靈感源自Chet於大學時在一本舊針織書中發現的技術，如今已經成為品牌的標誌性設計。 Chet Lo自小在美國長大，但成長於亞洲家庭，家人都以廣東話溝通，每逢周日更會到佛教寺廟參拜，這種東西文化的碰撞，令他在每個系列中都會去反思自己的過去和背景歷史，並試圖結合東西文化。2024春夏系列也不例外，靈感來自於亞洲文化中的禁忌觀念，譬如性行為，這在對相對保守的亞洲來說是一個避忌的話題。Chet解釋，在他的成長過程中，他被灌輸了性衝動是噁心和變態的，他希望透過時裝設計，讓現今的年輕人大膽面對和擁抱性，從他們身上消除這種恥辱的觀念。Chet認為，性是美麗和自由的，人們不應該害怕它。今季同樣出現了不少立體尖刺針織，這項獨特的工藝源自於一本舊針織書，當中需要大量精確的計數，讓它得以在日常服裝中實現獨特的紋理，並且每季都會改善這項技術，令立體尖刺針織穿起來更加舒適。Chet也談到了他喜愛的設計師三宅一生，同樣是以原創的獨特面料聞名，也一直成為了他的時尚繆思。 雖然成長於亞洲家庭，但Chet的父母沒有讓他必須當醫生律師等專業人士，只要找到自己想做惡，就一定要全力以赴做到最好。小時候看過知名的時裝設計節目《Project Runway》後，Chet便想，如果是自己的話，肯定能做得更好。後來他考進了知名時裝學府中央聖馬丁學院，從此發掘了自己對時裝的熱情。時裝吸引他的，是他能透過服裝表達自我，也希望能為穿上他作品的人帶來一些改變。…

時尚與奢華緊密掛鉤，也反映出現實社會的情況。2023年的時尚界重燃昔日光芒，同時迎來了不少重大轉變。到底今年又有哪些難忘的時刻和畫面？

一件能夠擁抱你的外套，夫復何求？紅足十年的Max Mara Teddy Coat，又如何兌現「為真正女性提供真正衣服」的承諾？Max Mara創意總監Ian Griffiths為我們現身說法，透過親臨香港的貼身體驗，為我們呈獻他腦海中一段充滿柏林靈感，又異常「貼地」的創作靈感：原來處身香港的「她」，或許是最能理解Max Mara女性的魅力？ Text：Leon LeePhoto：Oiyan Chan 在時裝世界裡頭，Max Mara一直與高端時尚並存，但提到背後的靈魂人物，你或許一時三刻說不出來，皆因品牌從來追求的都是集體貢獻而非一人之功勞，重視品牌DNA的銘刻與顧客體驗。話雖如此，在品牌走過的70年歷史中，Ian Griffiths「站」在Max Mara女性身旁超過一半時間。來自英國的他曾經提及，自己從品牌創立者Achille Maramotti身上學習到意大利設計師的思維，亦即如何從著用者身上出發，加上修讀建築的關係，他在設計女裝時便常將自己想成一名建築師，在優雅胴體之上堆砌成合身的作品，因此如若你對Max Mara有所了解，便該知道它的經典駝色大衣，儘管啟發自那充滿童趣的玩具，但已然是全球百萬女性的衣櫥必備單品。 當你在為Max Mara設計新系列時，「故事」所扮演的角色重要嗎？ 「每個系列都必定有一個故事在敘述。 對我來說，可以交流的「有形之物」非常重要。因此，當我為每個系列撰寫新聞稿時，它不僅僅是一系列處理抽象品質的抽象名詞， 例如女性氣質、性感甚至雌雄同體；抑或是一個非常具體的章節，可能講述歷史上某特定女性，一個被遺忘的女性，或一個被記住的女性，也可以關於一位建築師、一位作家之類，我發現這是打造一個有意義的系列的基礎。但話雖如此，我認為重要的是每個系列都可以被自己理解，即使是一個你從未耳聞的人，衣服最終也必須是不言自明的。」 您提到草圖仍然是設計過程的關鍵部分。 那麼你會先創作故事才開始設計，還是先構思草圖概念？ 故事必須從一開始就在。 我認為你不能把內容放在最後的環節。其實我有時也會出現一種念頭是，假如設計師試圖將「故事」應用到已經完成的設計，這不是一種有「誠信」的工作方式。 對我來說，故事是第一位的， 但它需要處於還沒完成的階段，然後你開始收集，甚至開始繪製草圖，便會慢慢看到它的原型和形狀，那麼「產品開發」就來到萌芽的階段。 然後。 故事或許會朝著不同方向發展；尤其當我們藉時裝講述這些故事時，我總有一種感覺，我是在揭露而不是寫它，這點我一些作家朋友談過，原來大家經歷的感受都是一樣，跟隨故事的感覺幾乎就像故事本身經已存在一樣。 那麼你在設計時如何平衡Max Mara的美學和創新元素？ 「這一切都取決於作為設計師的本能。 你知道，我是Max Mara的創意總監，但我不是它們的設計師，我認為差異在於個人直覺和經驗，你在設計每件產品中做出的一百萬個小決定，當加起來後就形成了你稱作「平衡」的東西；追求創新和實用性， 就在我的設計DNA裡，繼而成為品牌的DNA。因此我很榮幸能夠參與品牌賦「權」的故事，讓Max Mara成為各年齡層、種族及地區的女性一種通用語言。」 你認為時尚等同藝術嗎？ 「它們可以共生，關係非常密切，但它們不是一回事。」 「 我不會將時尚視為藝術。 因為有一個非常容易區分藝術與設計的方法，如果我作為藝術家，創作了一件藝術品，即使沒有人理解它，你也無法否認它是藝術品的事實；但假如我生產一件衣服， 沒人穿戴購買，也沒有人採納這個想法甚至複製它，那麼它就沒有被消耗掉，自然算不上是一種時尚。 這意味著「時尚」的存在，是透過人們看待它的方式來定義的，著重彼此之間的關係，而藝術則不然，這使得時尚和設計非常簡單地區別。」  對你來說，Teddy Coat算得上是Max Mara的時尚里程碑之一嗎？ 「那是當然的。誰又會想到10 年前，當我有了一個奇特的想法，用製作兒童玩具的面料生產一件外套時，10年後大家仍然在討論它？我認為Teddy Coat顯示了良好研究的重要性，因為它的基因全部源自於Max Mara的檔案，而我一直覺得很有必要去設計一件在某程度上符合當代風格的外套，卻要保持對一切童趣的執著。在我看來，人們逐漸開始依戀童趣圖案，就如包款上的小動物，空氣中瀰漫的天真感覺，可能正是可怕世界的一種解藥。 於是乎，我想設計一件能夠吸引消費者、如像「置身恐怖世界中的嬰兒」的外套，一件可以擁抱你的外套。 但同時你又可以炫耀它，因此Teddy Coat才同時兼顧了這兩種面向，也可能是Max Mara大褸能從芸芸品牌中脫穎而出的原因。」 香港是個獨特的城市，…

Balenciaga移師到洛杉磯舉行Fall 24系列時裝展，Cardi B驚喜擔當摸特兒演譯新季服飾，不過另一位身形高挑，早在八十年代已被公認為性感女神之一的模特兒更值得留意，到底她是誰？

由音樂人、品牌創辦人到今天帶領有超過160年歷史的Louis Vuitton來到香港，Pharrell對於這個城市的掛念，也在今次策劃一一盡現。趁著今晚即將上演這場時裝展，一起簡單重溫5大重點簡單認識Pharrell如何走到今日，也看看過去他與香港的關係。

邊際的探索，到底這位改變日本、改變當代的時裝大師的傳奇是如何開始？就趁這個極具記念性的日子，不如從從7個事實了解一下川久保玲的事蹟、思想和時裝革命。