歐米茄海馬Aqua Terra Worldtimer腕表緊貼世界不同時區的時間，在全球深受國際旅遊達人及腕表收藏人士的喜愛。品牌最近為Worldtimer系列增添三個全新款式，包括一款全鐳射蝕刻表面的鈦金屬版本和兩款令人眼前一亮的不銹鋼型號。 Text．Mark 三款全新腕表均鑲飾防磨損陶瓷表圈，還綴有最吸引表迷的獨特Worldtimer顯示設計。表面中央是歐米茄精心製作的5級鈦金屬地球圖像，以北極俯瞰的角度呈現經鐳射蝕刻的七大洲，色彩層次分明。雖然肉眼不易察覺，但腕表整個圖像景觀均呈弧拱形，模擬地球的弧形曲線。世界地圖外圍鑲嵌24小時碳纖維水晶圈，明確區分日與夜時區。 腕表的表面和外環均以圓形方式排列世界多個著名城市，當中包括歐米茄的家鄉瑞士比爾。除了英國首都之外，所有城市均為黃金色調，唯獨倫敦選用亮眼的紅色，這獨特的色調代表格林威治標準時間，這亦是當今我們常說的世界標準時間（UTC）。 這三款全新的海馬Aqua Terra Worldtimer腕表均內置8938 Co-Axial Master Chronometer機芯，通過瑞士聯邦計量科學研究所（Swiss Federal Institute of Metrology, METAS）認證，精確度達到業界最高標準。每款腕表的防水性能均達到15巴（150米/500呎），確保防水性能。■

烈日當空的正午，風在吹，鳥在叫，兩位運動健將雀躍不已地出海玩遍盛夏，活潑演繹 CHANEL 黑白陶瓷 J12 腕錶。是的，對專業運動員來說，運動除了鍛鍊精湛技術外，也得展現一拍即合的默契，就像 CHANEL 經典之作，將黑白風格詮釋得淋漓盡致，耐磨陶瓷搭載由 CHANEL 共同持有的瑞士製錶廠Kenissi 生產的 Calibre 12.1 38mm 或 Calibre 12.2 33mm 自動上鍊機械機芯，是種能懂彼此頻率的訊號。 作為品牌第一款充滿運動風格的錶款，CHANEL 前藝術總監 Jacques Helleu 說過，自己設計 J12 的初衷源於賽車與航海。兩者都是他的畢生最愛，國際帆船聯合會以 12 公尺制定競賽船身長度，打造出美洲杯帆船賽制上的 Classe J 型帆船，這就是 J12 的命名由來；可想而知，自由與個性化的運動元素，跟「跳高女神」楊文蔚與「花劍男神」崔浩然的氣息相當吻合，一路過關斬將，勢如破竹的運動風範，都與 CHANEL J12 非常相襯。 時間回到千禧年，黑色 J12 運動腕錶橫空問世，瞬間成為話題，因為當時的它是專屬於女性、第一支結合時髦與運動的腕錶，加上材質高度抗耐性，比精鋼堅硬 7 倍，令 J12 腕錶近乎不會刮花，亦不會隨時間變質，盡顯全球製錶業界的最高標準和卓越生產技術。而走入腕錶機械領域一段日子過後，CHANEL 也發現到機芯對於腕錶的重要，是其靈魂所在。所以最新的 J12 Calibre 12.2 33mm 搭載了由瑞士 Kenissi 製錶廠打造的自動上鏈機芯，擺輪以鎢合金製造，提供 50 小時動力儲存，並可透過藍寶石水晶玻璃錶底盤，欣賞機芯的細節魅力。 但 J12 腕錶就僅限女士專用嗎？這個說法大可不必，黑白色陶瓷…

有些人，就是自身有風。風向是自然而來的，從不刻意告訴你今天想當個什麼人，但他會讓你看到。就如馮德倫，他好像從來沒有親口說過真的很喜歡當個偶像、歌手、導演，再回歸到專業演員；他只是一直走下去，直到你看到。而他，心態上依然故我。  馮德倫，近年他專注電影的幕後製作，以監製、導演兼演員的多重身分默默耕耘，不論是外觀抑或內在，都追求一種好的「cutting」，穿適合自己身段的衣服，配搭恰如其分的香氣——生活必須要俐落，必須要自在。就算是看不見的香氣，他都選擇了BLEU DE CHANEL這種具有自然自在，並且可以反映男性多元特質的木調香水。「我喜歡自然而然的事物，舒服是最重要的事。」淡然的遊走於活潑與沉靜的特質之間，以直覺行事。這種瀟脫是需要時間沉澱的，慢慢的你會體會到高貴的木質芳香與柑橘活力香調如何凸顯男士的兩種恰到好處的「剪裁」與好心情。一種如同黑夜濃調的氣派，一種卻又如早晨清茶般清新。在他的身上，你又看到嗎？  text． Luka So 向目標勇往直前，也是我的工作心態  我非常相信「所有事都需要恰到好處」，有時你去做一件事，不是一定會令整件事變好，僅僅是會令你感到舒適些。而事實上，到頭來甚麼都沒有改變，而好多時候你不去做那件事，你反而會變得更加好。不行動都是一個一種行動，因為你控制著自己不去做某件事。我自己仍在學習的，就是當你需要去作出一些決定，千萬不要即時去做那個決定，或者睡一覺起來再決定，或者會得到更好的結果。所以不同階段的不同作品對我來說都有不同的意義。譬如說我第一部擔任主角的電影《美少年之戀》，那個角色的設定其實是一個很大的挑戰。一來因為我跟這個角色的個性完全不同，二來就是大家都知道當時的社會還是比現在保守很多。作為一個專業演員想當然要接受任何題材的電影，而好的角色就更加應該要去挑戰。直到現在如是，只要我要去做，勇往直前就是我的態度。  專業是最基本的條件  有些人會說多棲工作會很難嗎？其實所有的工作都是Creative，包括電影裡頭所有幕後製作，以及一些web3的創作，其實都是用visual去講故事。要說難平衡的話，應該是有時又要導又要演的時候，需要好好的分配時間。而且我是一個不會想得太多的人，做一件事時在大方向上會有計算，但其他細節我不會計較太多，就看看如何走下去。不過，做每一件事之前都要同自己好好溝通，深刻了解自己的能力才是重點。 尤其說導演的身份，在香港到現在還是會有很多人對你這個身份有懷疑與批判。有可能是把重點放在你的外表、年紀；質疑你心態不過是玩票性質，又或者覺得你全部都是靠身邊人幫忙。所以我的性格就是一路埋頭苦幹去拍戲，用時間去證明給別人看。很有趣，其實在這個圈子中，你是很難假裝自己「識得做」的，周圍都有人在看著你、評核你，一直就被看著。再來就是電影不是一個人的事情，你不會能夠控制所有因素；必需要明白自身可以控制付出多少的努力，但絕不能控制得到同等的成果。  自在就會令人自信，氣味也一樣  雖然他對人生大局了然於心,但同時仍會因為生活中往往受忽視的微妙事物而感到雀躍與喜悅。例如兩隻貓的氣味，馮德倫就可以用氣味去區分牠們！氣味就是個性，就能夠感知到貓的本性。每次當聞到牠們的氣味，就會有種很開心很peaceful（平和）的感覺，真的是很難用字詞具體去形容。本身我不太喜歡太強烈的味道，我自己就算好似喝飲料也大多選擇清淡的微糖。氣味這方面也是這樣的，我比較喜歡那種自然的、輕盈地有層次的香氣。就好像第一次聞到BLEU DE CHANEL，自自然然就一種很smooth（柔順）的感覺。因為我實在太相信自然而然的事物，舒服是最重要的，就好像一件衣服一樣，cutting不對的話就會很不自在。我也不喜歡配戴太多飾物，尤其是很誇張的那種。我是一個很需要隨心隨意的人，自己的氣息與香水混和的瞬間，日夜都可以大不同。 我喜歡BLEU DE CHANEL，因為它是一種很適合任何時候噴的香氣，可以是出門前，也可以是運動後，柑橘感覺很清新很refreshing，同時它的檀木香氣，鮮明又馥郁也很適合去夜晚的活動與場合。氣味固然是我選擇香水的首要，但我對審美也有很高的要度，就好似香水一樣，我也很在意樽身。BLEU DE CHANEL似黑又似藍的顏色就像夜晚一樣。帶一點mystery（神秘）、一點fantasy（奇幻）。我特別欣賞簡約timeless的樽身設計，很俐落很直接。  探索氣質木香：bit.ly/3NwzUTc 「我不是女中豪傑，但我選擇了想做一個怎樣的人，並身體力行……」———Gabrielle Chanel 

今季巴黎時裝週，直到這一刻依然離不開Pharrell Williams的名字，然而，這位新上任的Louis Vuitton男裝創意總監，口中卻一直離不開另一個名字：Nigo。 未知是巧合還是默契，Pharrell Williams在Pont Neuf（新橋）辦展，而Nigo則攜Kenzo於巴黎鐵塔下的行人天橋Passerelle Debilly舉辦2024春夏展。今季Kenzo繼續男女裝一同登埸，Nigo從七、八十年代的KENZO典藏中翻閱資料，發現當時的日本剪裁對於細節和比例都有相當令人深刻的處理，加上Nigo自身對於美式服裝的興趣和了解，因此整個系列均可看見多個以正裝為藍本的造型，透過不同材質、印花、配色，以至如日本傳統服飾Kimono、美式牛仔工裝等等，重塑跨越美日、古今的服裝，看看Look 2、4、26、28、31、43、53就知道。但必須強調的是，系列中的牛仔設計仍然是最吸引、最難忘的單品。 從七、八十年代的另一啟發，則是最近令Nigo相當著迷和擅長的City Pop音樂。今季的設計，據聞是他回想當日第一次體驗這種音樂時的感受，從而發展出如此NIGO的服裝。 當然，不得不提那些玫瑰印花和「KENZO Paris」的字樣，感覺很熟悉？因為Nigo終於找來了上任後首位合作創作人Verdy，為今個系列重新設計不同的元素。 回想過去，Nigo與Pharrell Williams都是Billionaire Boys Club和Human Made的主理人，當時的作品雖然簡約有趣，但未算吸引，而且屬於街頭品牌。來到今天，一個在Louis Vuitton男裝，一個則在Kenzo大展拳腳，仿佛有種養兵千日用在一時的感覺。似乎現今的明星設計師，值得耐心期待一下。

凡爾賽宮，除了歷史以外，也由時尚組成重要部分和價值。Jacquemus辦展之外，那埸跨越巴黎和紐約的「時尚戰爭」你又認識嗎？

邁進都會時尚的隨性風潮，Panerai帶來了新作Luminor Due 38毫米表，揭示出品牌對現代潮流脈動的敏銳洞察力，更同時在獨特、美感及功能的基礎上，延續與詮釋沛納海的高精準度腕表歷史起源。正如是次系列新作破天荒採用的淡粉色表盤，結合38毫米的精鋼表殼及金屬表鍊，完美呼應Panerai製表工藝及設計語言，映襯出都市人的日常打扮，為這份源自佛羅倫斯的傳統更具時尚氛圍。 細心留意，這款腕表具有優雅精緻的三文治表盤，表面塗有一層Super-Luminova®夜光物料，能在黑暗環境中綻放綠色光芒。腕表亦經過雙層拋光處理，營造出由上而下的深淺色漸變效果。另外，三款表盤分別為天藍、淡綠及嫩粉色，在3點鐘位置設置了日期窗口，9點鐘方向則配置小秒針盤，加上沛納海字樣的精巧點綴，令這份呈現於粉彩表盤上的柔美都會風情，顯得更加亮眼突出。 38毫米的拋光精鋼表殼採用了密封式底蓋，並搭配上金屬材質鏈帶，靈感來自於Panerai獨有的表冠護橋裝置，弧形鏈節與表冠安全鎖的半橢圓形線條一脈相承，並經過拋光及磨砂處理，展現出精美高雅的經典魅力。 至於以嶄新比例重新詮釋的Luminor Due系列腕表不但更顯纖薄、輕盈與洗鍊，同時亦保留了前代款式的嚴謹機械系統，搭載上P.900自動上鏈機芯，具有三天動力儲存，足見精確時計表現與意大利設計美學相得益彰。是次系列只限專門店獨家發售，每款型號每年限量500枚。

G-SHOCK四十年的創作，可透過展覽的文字和裝置解說，可是四十載的感情投放，還是由「G-SHOCK之父」伊部菊雄先生親口直述更為動人。見證結晶品經過四十年，滿是回憶。

被譽為時尚新勢力，Peter Do獲Helmut Lang任命成為新任創意總監，帶領這個品牌重拾昔日光輝。到底來自越南的他又是誰？曾是Phoebe Philo門生的他，吸引力又何在？

G-SHOCK踏入40週年，重大回顧展「An Evolution of TOUGHNESS」登陸中環大館，「G-SHOCK之父」伊部菊雄更親臨現場分享多年歷程與設計心得。

自藝術總監Nigo加入Kenzo後，為這個創立超過50年的品牌注入青年文化，重新帶進年輕世代的視野。4月12日，Kenzo於新加坡ArtScience Museum舉辦了一場時尚與音樂的盛宴，邀請來自亞洲不同國家地區的嘉賓和媒體，包括香港歌手姜濤、台灣演員林柏宏、泰國演員Jumpol Adulkittiporn（Off）等等，在藝術陳設和音樂派對下，展示2023春夏系列「Kenzo Varsity Jungle」。 Kenzo由日本設計師高田賢三於1970年在法國創立，成為第一位進軍歐洲的亞洲設計師。而同樣身為日本人的Nigo，自小便十分崇拜高田賢三，二人同是東京文化服裝學院的畢業生，而Nigo從學生時期便開始收藏Kenzo八十年代的作品，甚至擁有不少連LVMH都沒有的藏品。 2023春夏為Nigo加入Kenzo後的第二個系列，帶來一場東西文化的碰撞與對話。高田賢三經典的印花圖案被Nigo重新演繹，同時加入大量的Preppy造型。航海精神貫穿整個系列，包括水手外套、海軍領棒球外套和吊帶背心等等。高田賢三最喜愛的大象和海棠花圖案，以及品牌於七十年代推出的老虎圖案，都被Nigo以全新風格重新演繹，同時對高田賢三致敬。 今次於新加坡舉辦的亞太區活動，選址於ArtScience Museum藝術科學博物館。由DJ PRAV現場打碟，配合燈光變化，完美展現出今季系列充滿年輕活力的精神。一眾來自亞洲各地包括香港、台灣、泰國、新加坡、越南、菲律賓等等地區的明星、媒體、時尚和網絡名人，一起慶祝Kenzo新系列的誕生。

法國品牌agnès b.早前選址台南，在台南美術館舉辦一場2023春夏系列發佈會，作為今季台灣地區的發表城市。於台南美術館二館的南美春室，寬大明亮的窗戶將自然光線灑落於會場內，簡潔的佈置呼應品牌風格。 今季agnès b.從搖滾樂、60年代畫報女郎和街頭潮流汲取靈感，結合現代藝術創作，帶來多元風格的系列。創辦人Agnès本人向來喜愛攝影，綠樹藍天的景色、雨夜窗戶的水霧，或是夜晚的街頭光影，這些充滿意境的攝影作品被製作成photoprint服飾。今季找來菲律賓插畫藝術家Dexter Fernandez合作，其創作的插畫角色Garapata成為裙裝和外套上的印花。色彩鮮明的色塊和條紋圖案，裝飾在復古剪裁的夏季服飾上，充滿法式度假風格。 向來忠於自我的agnès b.於台南帶來一場充滿法式詩意的發佈會，以最純粹的創作方式呈現品牌的獨特風格。