不同的設計師，對時裝的使命截然不同。山本耀司透過反傳統的侘寂美學來保護女性；Martin Margiela以解構設計教會時尚界，時裝不止於紙醉金迷；而Glenn Martens則抱著反時尚的態度，為時尚界開闢了雌雄同體的新境界。若Glenn Martens在Y/Project的角色，是解剖時裝的實驗家，那他在Diesel便是個帶領觀眾穿梭於視覺與質感的時裝公僕。 TEXT Haley Lai Glenn Martens出生於比利時，大學主修室內建築設計，有次學校旅行路經安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts Antwerp），頓時愛上這座宏偉的建築物。後來覺得時裝似乎更好玩，便拿著唯一的室內設計作品集，誤打誤撞成功入讀這間孕育時裝人才的學院。從最初對時裝一知半解，甚至對Karl Lagerfeld聞所未聞，到最後以榮譽生身份畢業，優越的成績為他帶來Jean Paul Gaultier的工作機會，負責男女裝設計。「Jean Paul Gaultier是個真正的創造者，他讚頌兩性，但最重要是他對自由的追求。我喜歡與他共事，每次都很愉快和充滿活力。」Glenn Martens曾於《Metal Magazine》的訪問提到。 離開Jean Paul Gaultier後，Glenn Martens曾為不同品牌工作，包括法國設計師Yohan Serfaty（同是Y/Project創辦人）創立的同名品牌、Hugo Boss前藝術總監Bruno Pieters創立的Honest by.，以及瑞典街頭品牌Weekday。其後，Glenn Martens更嘗試創立同名品牌，可惜因資金和經驗不足，經營了三季便關閉。2013年，Yohan Serfaty因病去世，曾任助手的Glenn Martens便順理成章接任Y/Project創意總監一職。今次，他終能運用過往所汲取的經驗，並將Y/Project初期的暗黑風格，轉變成另一種更為新穎和前衛的解構美學。 首次留意Y/Project是2018秋冬系列，當時與UGG合作一款高踭長靴，笨重的層層絨毛，像摺皺的牛皮紙。造型看似浮誇，但雙方風格仍然顯而易見，是破格，但絕不醜陋。Y/Project的混搭造型，驟眼看十分矛盾，卻又毫無違和感，譬如運動外套配高踭鞋、加入中世紀皺領的恤衫，或是手袖長至地面的西裝褸。品牌的廣告硬照同樣過目不忘，常常用上不同性別、年齡、種族和樣貌的素人模特兒，穿上解構和混搭的造型，並刻意融入日常生活環境的對比拍攝手法，顯得十分超現實。Y/Project總是在熟悉的事物中尋找未知數，而Glenn Martens正是率領這一切的奠基者。 另類的時尚美學和低調謙虛的作風，令Glenn Martens成為如今最炙手可熱的新晉設計師之一。去年十月，Diesel宣佈任命Glenn Martens為創意總監，時尚界對此又驚又喜，同時質疑他能否重現品牌於九十年代的銷售巔峰。Diesel曾因牛仔服飾而聞名，當年推出刻意磨損的爛牛，雖然價錢昂貴，但仍受年輕人歡迎。後來，更持續推出充滿黑色幽默和諷刺意味的廣告，成為時尚界另類和叛逆的代表，Diesel從此不只是一個品牌，更是一種生活態度。可惜，終究敵不過時代變遷，品牌銷售額大幅下滑，更一度申請破產。若要Diesel重現當年的全盛時期，便需要一個能將品牌活力以現代姿態重新演繹的領導人。 今年六月，Glenn Martens發佈了由他掌舵的首個系列。同樣以他擅長的中性、解構和實驗性為設計重點，同時可見九十年代推崇的個人獨立主義，貼地且充滿實驗性，將Diesel的DNA浪漫呈現。Glenn Martens解釋：「Diesel是一個充滿玩樂、享受生活的品牌，這帶來實驗性且令人意想不到的興奮。這個系列展現了品牌的核心價值，當然還有其好玩、激進、成功和運動風尚的理念。」一直在高級時裝品牌打滾的Glenn Martens，如今要接手大眾品牌，兩者無論是背景、風格、營運，再到銷售各方面，明顯截然不同，Glenn Martens坦言仍在學習中：「我有很多東西要消化和學習，對我來說，這是一份全新的工作，我從未試過負責一個如此大型的國際品牌，而且跟我認知的類型十分不同，因為過往我與奢侈品行業的關係更密切。在Diesel，我必須學習各種處理方式和市場應對，以及怎樣從品牌已有的產品發展下去。」兩個品牌由同一位設計師操刀，風格難免相似，消費者會如何選擇？特別是Diesel和Y/Project的售價相差甚遠，Glenn Martens坦言並不擔心Y/Project的粉絲移情別戀，轉投價錢更低的Diesel。他解釋：「因為兩個品牌的創意重心非常不同，Diesel著重於布料、顏色和圖像的實驗，同時盡量保持簡單的輪廓，更容易穿著。而Y/Project則偏向採用簡單的布料，但在結構上進行各種實驗。雙方用不同的方式，體現了我行我素、愛生活和玩樂的精神。」 相比Y/Project，Diesel的價格經濟得多，同時不失高級時裝的氛圍。Glenn Martens為這個熟為人知的大眾品牌加入概念性和實驗性，令大眾消費者也能嘗試高級時裝帶來的夢幻感，還順勢提高了中低價品牌的設計門檻。從當年誤打誤撞踏進時尚界，Glenn Martens不經不覺已打滾了十二年，他對此概嘆：「我在這十二年間不斷冒險，也有高低起跌。我認為最重要是堅持自己的信念，不忘初心。」而Glenn Martens的信念和初心，或許就是希望透過時裝，將實驗成果無私地與世界分享。

Yoma和Elyse相識於大學時期，Yoma修讀graphic design，Elyse則讀fine art，二人於大學時已成為情侶。自Yoma首次手造皮革背囊送給Elyse後，便漸漸愛上這門手藝，後來更一起創立品牌Broken Fingers。所有皮具由全人手縫製，不同於其他手造品牌，Broken Fingers的造工精緻得猶如高級皮具品牌。而背後的工匠，原來是一班來自庇護工場的殘弱人士。 TEXT Calvin WongPHOTO Bowy Chan Yoma YElyse E 為何創立Broken Fingers？ Y：2014年，我造了一個皮革背囊送給她，那是我的第一件手造皮具，後來才發覺自己對皮具感興趣。當年很流行手作市集，決定大膽試試，因此便創立品牌Broken Fingers。記得有天我們一起造皮具時，剛巧同一時間都扎到手指，又剛巧同一時間發送照片給對方，所以品牌名字就直接叫Broken Fingers吧。我本身讀平面設計，喜歡工整的東西，做皮具亦是，打孔和縫線是否整齊，會影響整體美感，其實我有點強迫症。 品牌的設計靈感來自哪裡？ Y：主要以簡約為主，不會有太多花俏的細節，所以大多是方形的設計。靈感主要來自於我送給她的第一個背囊，有點像日本小學生的背囊，之後的設計都是從那個背囊發展出來。 E：我們常常用到幾何圖形，我喜歡有結構性的設計。後來我有個主意，想將生活上喜歡的東西加入設計中，例如我喜歡biology，有個系列便是關於細胞。我喜歡畫畫，所以會負責拼色。我們分工合作，我主要負責概念和設計，她則負責紙樣。 分享一下皮具的製作工藝？ Y：我們從法國和意大利購入皮革，手袋皮革我們會加入皮芯，某些部分甚至有三至五塊皮革重疊，因為可以讓手袋更加立體和硬朗，但要視乎手袋的設計和形狀。我們所用的皮芯都是牛皮，將整塊皮革塗滿膠水後貼合。我喜歡用歐式菱斬打孔，歐式和日式的針步會有所不同，會呈波浪狀。打孔後便到人手縫線，這部分是最花時間的，但手縫一定比機縫更堅固。由於我們選用的是植鞣革，比較硬身，皮邊塗上封邊劑後就能封邊，我們不用皮邊油，因為用久了會脫落，難以修補。雖然封邊劑會磨損，但不會脫落，甚至會愈用愈滑。就像植鞣革一樣，會愈用愈深色，就是所謂的養皮。 製作皮具幾乎可用機器代替，為何仍堅持人手縫製？ E：做品牌不是為了自己，而是對整個社會或行業要有貢獻，希望香港的工藝可以承傳下去。如果想貪便宜，其實大陸工廠會更適合。 Y：我們與一個庇護工場合作，大眾對庇護工場的印象，大多都是包裝和貼紙，但我們的皮具全部都由他們人手製造的。在那之前，一直都是我們自己親手製造，但兩個人應付不了需求，所以嘗試找工廠合作。大概四年前，一個皮商介紹我們認識，這間庇護工場對皮藝很有熱誠，我們一拍即合。其實他們本身都略懂皮藝，因為他們有製作皮具售賣，希望不只是做包裝和貼紙，而能學習更高難度的工藝。庇護工場裡有自閉症和中度弱智等殘弱人士，有一位甚至失去一隻手臂，但他卻很擅長做紙樣，我們只需提供草圖，他便能設計出紙樣。有些則是盲人，但縫線卻很精準，原來他是靠感覺去縫線。我們視他們為大家庭，大家互相欣賞，而且理念也一樣。很幸運能找到這個團體，他們能發揮所長，無需拿取傷殘津貼，就能自力更生，這樣更加有意思。作為創作者，我們都有自己的執著，即使大眾分不出手工縫線和機器縫線，但每件作品都有我們的心血。

最近Atelier PHYL的訂製帽子登上了數本香港時裝雜誌，甚至連莫文蔚亦戴過。創辦人Pheobe曾為香港著名帽匠Jaycow工作過三年，後來更於英國著名帽匠Stephen Jones的工作室工作，為Dior、Thom Browne、Marc Jacobs等品牌製造帽子。相比其他工藝，人手製帽於香港少之又少，而Pheobe估計是目前香港唯一的一位全職帽匠。 TEXT Calvin WongPHOTO Bowy Chan 什麼時候開始造帽？ 我以前很喜歡古著，很想生於那個年代，例如維多利亞時代，從那時起開始影響我。我曾經在倫敦修讀女裝設計，後來回到香港後去了跟帽匠Jaycow工作三年，就這樣開始入行了。後來想回英國進修造帽，2017年畢業後，有幸為Stephen Jones工作，在那裏曾為Dior、Thom Browne、Marc Jacobs等品牌製造帽子，甚至為Rihanna演唱會製造帽子。跟Stephen Jones工作很有趣，能接觸到很多實驗性的設計，而且那裡工作步伐很快，根本不像在英國。回港後，便順理成章開設自己的工作室Atelier PHYL，因為香港似乎沒有甚麼工作適合帽匠，同時亦想趁年輕時創立自己的品牌。Atelier PHYL的設計比較女性化，同時帶點復古風格，而且注重手工藝。我會運用不同物料，特別喜歡稻草，之前舉辦的「Under Ones Hat」展覽便是以稻草為主題。 分享一下在Stephen Jones工作時的經歷？ 記得有次時裝周完後，工作室所有人都請假，只剩下我一個人，當時Stephen Jones親自教我造帽，很難想像，因為平時他很忙，經常去不同的國家。最記得的合作品牌是Thom Browne、Marc Jacobs和Dior，因為每一季都有，而且最複雜。在Stephen Jones學到最多的是如何跟團隊合作，而且改變了我的思考模式，他不是按常理思考的設計師，每次都十分佩服他。 分享一下帽子的製作過程？ 首先要了解對方戴帽的場合，然後量度頭圍。若衣服多一寸或少一寸影響不大，但鞋子和帽子就必須合身，差一分都會覺得不舒服，這就是需要訂製帽子的原因。然後了解對方的喜好，例如喜歡的顏色和細節等等，之後便購買物料。造帽首先需要上漿，令帽子定型，再用steamer蒸軟物料，然後固定在wooden block上靜待一天，最後再以人手加上不同的設計裝飾，每頂帽子製作大概需時兩天。 製作帽子運用了哪些傳統工藝？ 人手造帽本來就是一門傳統工藝，例如上漿和blocking，這不是一項現代技術。Wooden block能體現不同國家的文化，例如澳洲的帽型比較粗獷，因為澳洲本身的歷史較短，很容易結合其他國家的文化，相對手工不會太刁鑽。我最喜歡法國和英國的wooden block，法國會加入少許改變，線條變得很美，可能那只是零點幾毫米的偏差。這就是為何法國的時裝總是最完美，他們從小到大對美感的培養與其他國家不同。而英國的wooden block一切都是完美的，沒有一絲偏差，因為那是傳統流傳下來的。對帽匠來說，wooden block即使形狀有少許偏差，對我們來說都有影響，所以做block的人必須十分了解帽型的線條。以前的帽廠，每個尺寸都有一個block，但現在很少這樣做。英女皇可說是拯救了整個製帽行業，因為七八十年代，戴帽是一件老套的事，很多帽子生產商因此倒閉，許多物料都無法找到，所以多得英女皇救了我們。 為何仍堅持人手造帽？ 因為造帽對我來說就像玩拼圖，是永遠玩不完的拼圖，我試過將兩頂不同的帽子拼合，設計成一頂新的帽子，這些是機器無法取代的。機製的精緻度亦不夠，因為大部分是工廠流水線生產，而且無法做到個人化設計，只會一式一樣。

將A.dult.O & Joven的銀飾稱為珠寶，因為創辦人Aso正正以鑽石珠寶的傳統工藝去製作銀飾。品牌於2019年創立，短短兩年已找到屬於自己的獨特風格。Aso不追求高級珠寶的百分百完美，反而刻意保留粗糙的瑕疵，利用純銀磨成鑽石形狀，以此取代真鑽石，甚至設計出繁體字珠寶，令每件珠寶更顯溫度和故事性。 TEXT Calvin WongPHOTO Bowy Chan  為何創立A.dult.O & Joven？ 開頭想以客製婚戒為主，因為珠寶不是任何人都會買，但結婚卻人人都會買，無論是求婚戒指或結婚對戒，而且香港少有客製婚戒，大多都是市面有甚麼就買甚麼。後來發現，網店很難賣鑽石，因為太貴重，大家不放心在網店買。Adult解作成人，成年代表人生另一個階段，要對另一半付出更多責任。我有天靈機一觸，希望將鑽石年輕化，因為送贈鑽石是一件十分貴重的禮物，所以我將鑽石轉做金屬，將鑽石無法呈現的設計，用金屬實現出來，所以就出現Joven這個名字。對香港人來說，文字與鑽石的地位一樣重要，加上近年發生太多政治事件，令我更加珍惜文字。所以我將文字設計成一件珠寶，便發展出另一個文字系列，希望大家能戴一些有意義和故事性的珠寶。A.dult.O & Joven，便是成年和年輕兩種風格。 分享一下A.dult.O & Joven珠寶的製作過程？ 我一直很喜歡手工藝，特別是珠寶，我希望在品牌中保留傳統工藝，有些產品由我人手雕出來。有些人會製作模具，就能迅速複製大量飾物，但A.dult.O & Joven無法這樣做，因為牽涉太多細節。因為金屬鑽石需要切割面，而文字更有空隙，全部都非常細緻。我與一個香港人開的工廠合作，工廠會根據我的設計製作整個外形，回到工作室後我會進行人手打磨，以及剩下的工序，因為工廠未必能符合我的設計要求，他們平常做的是黃金，與銀飾有點不同。不過，工廠製作並非代表機器生產，它同樣需要人手製造。 工廠生產算不算是手工藝？ 很多工藝都由以前的工廠師傅發展出來，例如打磨、焊接和拋光等等，這些都是傳統工藝。我們不可以扼殺工廠師傅的手藝，他們反而做得比我更精細，因為更有經驗。很多人以為工廠生產就是用電腦和機器製作，其實珠寶一定要用人手，就算大品牌，他們的工廠規模更大，也是一樣的做法，需要經人手打磨和拋光。我之前贏得Van Cleef & Arpels的比賽，去巴黎見識過他們的工藝，這些高級珠寶單單是打磨就需時兩三個星期，精準度極高，然後鑲石再由另一個工匠負責，並非一個人完成整件珠寶。這概念與香港完全相反，為何香港必須一個人獨立完成才叫手工藝？其實大品牌比我們更加注重工藝。 機器可以取代不少工序，為何仍堅持人手製造？ 機器只不過將手造變得更方便，但很多工序是機器無法取代的，譬如打磨，機器只是輔助，但仍然需要人手控制，所以大部分珠寶都需要手工藝。有些人會欣賞手工藝，每件都是獨一無二，而且只屬於自己的。我的設計比較原始，帶點手造的瑕疵，不會閃亮光滑，我不喜歡過度完美的珠寶。工廠師傅不太明白為何我的設計會這麼粗糙，像未完成品，因為我覺得相比黃金和鑽石，銀飾可以更加大膽，可塑性更高，戴久後更會有氧化效果。 香港有屬於自己的手工藝嗎？ 老實說，我們的珠寶工藝也是從外地學來的，不要自認獨一無二。若要獨一無二，就要研究一套屬於自己的工藝，我希望自己也能做到。其實大部分金工工匠都懂得傳統工藝，但如何創造屬於自己的工藝，就需要更多時間去磨練。工藝必須與設計並存，不能只有工藝而沒有設計，不然跟抄襲沒有分別。我也希望香港能發展出屬於自己的工藝，令外地也會參考你。當然，我仍在努力中。

刺繡，對大多香港人來說是工廠工人的繁複工作，而非一門手工藝。YLY Studio的創辦人Matt和Lilian二人相識於大學，後來Matt去了英國進修knitwear，Lilian則去巴黎修讀法式刺繡。如今，品牌既有設計刺繡服裝，亦有開辦法式刺繡workshop，希望讓更多香港人認識手工刺繡工藝的價值。 TEXT Calvin WongPHOTO Bowy Chan Matt MLilian L 為何創立YLY Studio？ M：我們當年是理工大學時裝設計系的同班同學，後來更有幸成為同事。之後我去英國進修knitwear，Lilian則去了巴黎CHANEL旗下工坊Ecole Lesage修讀法式刺繡課程。由於當年fast fashion發展蓬勃，所以我們想嘗試一些工藝的時裝。2017年，有位朋友在香港舉辦一場fashion show，我們也有參加，那個系列結合了針織和刺繡，亦因此決定創立品牌YLY Studio。他的英文名字母是YL，我是LY，所以叫YLY，是一個很懶的名字，哈哈。其實很大原因是我們在外地見識過，發現歐洲十分尊重工藝，便想將這種工藝和文化帶回香港，亦同時希望更多人知道香港也有專業的刺繡師。 分享一下在巴黎修讀刺繡的經歷？ L：來自世界各地的人都會去Ecole Lesage學刺繡，他們學的時候很慢很輕鬆，而我作為香港人則很急速。刺繡需要花很多時間，但同時是個療癒的過程，讓你學懂放鬆。當地導師會教你不同的刺繡技術，而如何運用則靠自己揣摩。導師會鼓勵你創作，即使繡錯了，他們也會讚你，不像香港創作有對錯之分。香港人對刺繡的印象就是工廠妹或上年紀的姐姐，但在法國，他們會對自己能承傳這項傳統工藝感到驕傲，而且有很多年輕人入行。他們的生活態度與香港不盡相同，不介意慢，但要做得好，做得靚。 分享一下法式刺繡的工藝？ L：首先我們會從主題、顏色和畫面開始，選擇怎樣的線條和材料等等。法式刺繡與中式刺繡不同，中式大部分以線為主，法式刺繡的用料則十分廣泛，創作的空間更大。法式刺繡通常從工具上定義，需要一支鉤針，並且將繡架反轉刺繡，這種繡法就是法式刺繡。 刺繡本是傳統工藝，如何令更多香港人接受？ L：通常大家認為法式刺繡就是很奢華，但我們不會將整件衣服用上法式刺繡，反而是一粒鈕扣或一片領子，將它設計成日常可以穿著。無需整件衣服都是刺繡，只要一個小細節點綴就足夠。我們還會造心口針等小飾物，可以用來配搭衣服。希望將法式刺繡拉近生活，因為並非所有法式刺繡都是十幾萬的高級定製服。不只是衣服，還會運用在咕????上，或其他任何與布藝有關都能用上法式刺繡。 為何仍堅持手工刺繡？ M：法式刺繡的特色就是有些技巧並非機器能取代，因為某些物料很複雜。當然，現今機器十分先進，可以串珠片，但仍然有限制，譬如一些立體刺繡是機器無法做到的，因為當珠片疊珠片時，會導致斷針。手工刺繡每件作品都有所不同，就算圖案一樣亦會有偏差，比機器更加人性化、有感情和溫度。 你認為香港的手工藝會漸漸消失嗎？ M：我發現，近年大家對工藝的興趣愈來愈大，不只是刺繡，還有陶瓷、金工、木工等等，甚至用手工藝製造傢俬。因此，大家對手工藝的認識比以前更多。不過，仍然需要一大步，希望大眾能了解我們是工匠，而非僅僅是做手工藝的人。我想，做工藝的人都有一份執著，便是希望大眾能認識手工藝的價值。

今年三月剛成立的Something Ode（@somethingode.hk），為一個永續時尚平台。創辦人Po Chen自從當上母親後，便開始意識到環境污染和動物絕種對下一代的影響，而疫情令她決定籌備創立Something Ode。平台引入相同理念的永續品牌，王敏德女兒Kayla Wong創立的公平貿易品牌Basics for Basics便是其一，平台甚至加入國際品牌的二手服飾，並把收益全數捐給慈善機構。平台還會收集舊衣，把質素完好的重新配襯slow fashion品牌，提倡綠色消費。 TEXT Calvin WongPHOTO Something Ode JET JSOMETHING ODE S J 為何創立Something Ode？S 創立Something Ode的最大動力，是來自於我的小孩。做了母親後，帶給我很大的改變，眼見地球面臨各種危機，令我十分擔心下一代的未來。2020年初，疫情震撼全世界，是我人生第一次遇到最嚴重的災難。這令我開始反思，不能再紙上談兵，而是要坐言起行，因此我成立了公司Po House，一個鼓勵永續文化的community，響應永續文化的lifestyle。Something Ode的初步概念因此誕生，我在香港和世界各地引入了一些理念相同的品牌。2021年三月，Something Ode終於面世。 J 作為品牌集合店，Something Ode如何做到可持續發展？S Something Ode取自「Something Old」，而「Ode」是歌頌的意思，品牌意指發掘和歌頌舊衣的新意義。我並非鼓勵大家購物，而是提供多種解決舊衣的方法，是一種服務。例如教你如何將舊衣restyle，改造成另一件新衣，免得變成廢物或被遺忘在衣櫃中。 J Something Ode於品牌選擇上有什麼準則？S 全部品牌都與我們的理念和價值觀相似，讓大家重新定義「慢時尚」。例如有品牌將捐贈的舊衣重新剪裁和翻新，變成煥然一新的設計。過程十分需時和考功夫，但效果和反應都不錯，每件都是獨一無二。有些品牌則積極empower green farming，讓當地農夫以傳統方法生產農作物，不會對地球造成污染。我們還會採用一些非常罕有的天然物料，例如向當地女性社團購入蒙牛毛，這種牛毛會於特定季節自然脫落，既能製作成高質的針織產品，亦令當地婦女經濟獨立。 J 店內有哪個值得推介的本地sustainable品牌？S 我個人很喜歡Tomorrow by Daydream Nation，前名叫Fashion Clinic，完全可以理解為品牌理念。創辦人Kay是一位非常有創意的visionaire，我們收集了一些質量好的舊衣，給她重新拆解並重組成另一件新衣。我可以每天都穿著她的衣服，而且有種穿上art piece或couture的感覺。 J 相比外國，香港對sustainability的認知和接受程度有什麼不同？S Sustainability在西方文化不是什麼特別的新趨勢，他們將舊衣新穿的方式已有一段歷史，香港確實慢得多。政治因素是其一，另外香港是一個生活節奏快的城市，又吹捧消費主義，亦是一個購物天堂。諷刺的是，香港的空間比其他國家小得多，新衣該如何處置？這些都是我們一直逃避的問題。下一代對這方面的知識非常有限，學校討論也不多。我們只有十年時間以實際行動改變地球危機，當下所有理所當然的享受，到下一代便會開始消失，我不忍心！