今次已是Moncler Genius最終話，可是企劃的出現也為時尚界帶來思考：到底品牌持續是品牌？還是另覓方向以開放性創意主導？

時尚與奢華緊密掛鉤，也反映出現實社會的情況。2023年的時尚界重燃昔日光芒，同時迎來了不少重大轉變。到底今年又有哪些難忘的時刻和畫面？

今個九月，品牌移師到上海Levi’s® SPACE策劃一場特別展覽「丹寧有一套」，並邀來了日本殿堂級藏家、古著名店BERBERJIN主理人 － 藤原裕 － 擔任嘉賓。今次，我們更與這位古著界神級人物進行了對話，更深入地了解他的收藏故事。

抵抗炎熱天氣，一對合適而高質量、白色又百搭的帆布鞋就是不二之選。有見及此，今天一於為大家介紹一下5個值得你「投資」的白色帆布鞋品牌。

今屆Met Gala盛典，向已故傳奇「老佛爺」Karl Lagerfeld致敬，而晚宴的服裝主題則是「In honour of Karl」，令紅地毯上彷如進行了一進老佛爺回顧展，令人興奮也令人懷念。

今年Met Gala紅地毯，再次看見一眾男星穿上時尚服飾、正裝西服，甚至以特別道具分享故事，向老佛爺Karl Lagerfeld致敬。

成立十年，FEAR OF GOD近日終於迎來品牌成立以來的第一場時裝騷。作為潮流圈濃墨重彩的一筆，FOG被無數信徒捧上過「神壇」，也曾淪為眾矢之的，被指罵品牌的主線副線只懂得「食老本」、設計極之單一。主理人Jerry Lorenzo亦同樣，被揶揄早已江郎才盡，只會躲在adidas裡渾水摸魚。這原因不怪他，在接連失去YE和NIGO後，Jerry確實是adidas的最後救贖，但這場時裝騷的意義，更多的還是他對於FOG的一次交代與自救，一種承認失敗的決心。 有故事的人開創故事 相信熟悉潮流的朋友都知道，FEAR OF GOD，簡稱FOG，一個設立於洛杉磯的高街潮牌，憑藉優秀版型設計，一手掀起了「敬畏上帝」的街頭風熱潮，成為美國街頭潮牌的代表之一。但它的起源，卻是創立自出生於充滿藝術氣息的義大利人Jerry Lorenzo之手，這點還不算奇怪。Jerry也是個有故事的人，跟大多數人一樣，他是個默默無聞的店員，在DIESEL內工作，日復日望著一排排的機車服與牛仔褲，直至營業時間結束。 所幸是，Jerry雖然從打「底層工」開始，卻不只是單純的打工，總會襯著日常工作不斷學習，擴展自己的人脈累積經驗。更據聞在周末晚上，他還會到夜店兼職，並因此認識了不少名人朋友，例如Kanye West 的造型師、 Off-White前主理人Virgil Abloh等等，令他的故事逐漸拉開序幕。 炙手可熱的街頭時尚 和眾人打好了關係，Jerry Lorenzo自然也有了大開眼界的機會。2012年時， Virgil Abloh帶他去巴黎時裝周看了Rick Owens的一場騷，Jerry從中得到啟發，回到美國後開始創立自己的品牌。一開始還只是收集些搖滾風格的印花Tee恤，印上「FEAR OF GOD」標誌自己「二創」玩玩看，後來乾脆演變成品牌一個重要的Vintage系列，甚至得到Kanye West賞識，令「敬畏上帝」瞬間有了底氣，活得「高級」起來。 在接下來的日子中，FOD如願在潮流圈中打拼，在經歷過第一季因作品風格與Rick Owens太雷同後，Jerry開始找到自己的設計定位，融入了更多樣化剪裁和時裝內涵，將疊穿搭配形成FOG的經典標誌；甚至第四季還玩出了高級感，讓整體偏向Urban Style，不論剪裁還是造型上都成熟了不少。當年那條一戰成名的破洞牛仔褲，便是來自這一季度，就連Justin Bieber也愛不釋手。 後來基於各位潮人追捧的緣故，FEAR OF GOD變得一件難求，價格亦逼近1000美金，令Jerry想到推出副線 F.O.G（2018年時更名為ESSENTIALS），與PacSun合作大玩平民版服飾，炮製一系列性價比極高潮服，讓當年的FOG幾乎成為每位潮人玩家的必修課。 一剎那光輝更是苦澀 只不過，縱使FOG很快成為街頭潮牌的代表，但在喜新厭舊的潮流圈中，品牌也面臨著諸如過份炒作、「一味食老本」等種種問題。甚至乎，2018年更是Fear of God與Jerry最艱辛的一年；在經歷完Season 5 的慘淡收場後，Jerry Lorenzo刪除了自己個人和品牌 instagram 上全部的內容，決心沉澱再重啟，推出了品牌的第六季系列。 後來，準備了約兩年時間的「Fear of God X Nike」聯名系列亦終於推出市面，首發藍球鞋Air Fear of God 1憑著前衛造型，得到多名NBA球員上場實穿，甚至連SBL富邦勇士隊張宗憲也在比賽中曝光這雙鞋，風頭一時無兩；但後發配色「Oatmeal」卻又欠缺誠意，鞋型細節沒變之餘，Jerry更形容這是「Quaker Oats Maple & Brown Sugar」（楓糖 +…

近日不斷瘋傳的「小飛俠紅靴」，因為外形誇張又逗趣，引起了不少熱話。這款價值350美元的紅色膠靴，原來又是出自創意單位MSCHF。

1月31日，日本波鞋殿堂atmos創辦人本明秀文突然宣佈，正式退任社長一職。被譽為帶起波鞋文代的傳奇一物，又如何憑著一雙手立足於流行文化之上？

做咗咁多年人，生命中總遇過幾位英國人，曾為你的穿戴生涯帶來不少啓發吧。適逢前事頭婆騎鶴仙去，在國際新聞中喜見英倫男仕風度再現眼前，又忍不住要開心分享下幾位欣賞的英倫模範，尤其在鬼五馬六的世道下，樂見不僅是一道清泉，更是一道底氣。 我知我知，大家都仍然因為戴安娜王妃而對查理斯三世這位新英王耿耿於懷。但無可否認（又或者是過去情緒掩眼無看清楚），查理斯陛下可能是英國最後一位對穿戴堅持講究的貴族。懂得英式講究的朋友，也許一早都知查理斯是一位頗堅持bespoke、tailor-made dressed的貴族gents。早年年輕時都會玩下名牌restyle，例如在Polo賽中那件Hermes graphics sweater配馬褲等。但可能承傳了伯公的Peacock Style基因，非常鐘情Savile Row上或御製佳品，例如Anderson & Sheppard、Gieves & Hawkes、Ede & Ravenscroft 、Benson & Clegg……鞋履要Tricker’s、Crockett & Jones和必需要的John Lobb；恤衫要手造的Turnbull & Asser，外套風衣outer當然是國寶Burberry及Barbour。 他身上所穿的，已經是英倫Dandy品味的最高標準，風格上就算未有父親或阿伯公的高大威猛，但仍有穩如大笨鐘的四平八穩滴水不漏，放眼英倫以至世界各地王室，你可能已經找不到有如此規格的貴族了。別忘記現在流行的趨勢是接地氣與民同樂，威廉王子和Kate王妃是平民快時尚的一代，日後除了軍服外你多半只會見到Zara或Net-A-Porter單品上配皇阿瑪送贈的胸針或耳環而已；繾綣Savile Row的日子可能已經被清零了……可惜可惜，以後品牌PR們已經找不到真正的貴族用家KOL了。 有錢未必完全使得鬼推磨，但當貴族亦需要有貴族式的態度。據說新英皇對穿戴頗有貴族遺風的堅持。有說他可以一天內換五套衣服、長時間有侍從準備要漿燙他的西裝恤衫、更有謠傳他要求鞋履上的鞋帶也要燙平！我猜想後者多半是皇室黑粉的毒瘤明伎倆，但他據說握手前都會確認cufflink，有沒有在最佳位置，這點貴族式的堅持想必還是有的。我好奇查一下新皇的星座，原來他月亮星座是頑固的金牛，這就完美解釋了他堅持要卡美拉的硬頸了。其實堅持有堅持的好處，尤其看出他如何特別注重「儀式感」。你看他「要求」大阿哥威廉要邀請埋二阿哥哈利去跟群眾握手、或八位皇孫守靈時要哈利穿回軍服等。你可以抨擊他負情評論他花費，但你不可以抹煞他對儀式的尊重。在速食或美醜齊放時尚文化盛行的今天，有人還substain這種proper的儀式態度，不就是跟回收膠樽做時裝般，應該受到同樣的重視嗎？另外同場還加映碧咸一身黑色正裝加賊仔帽花12小時排隊瞻仰女皇的風範。有型要跟著有格，能雙劍合璧才是得人心的true gents。 當然除了儀式感，英國人的冷幽默也是他們穿戴風格的hidden gems。記得前些年佐冶小王子還是個小babe時，在外訪國外動物園時一手丟開送他的袋鼠公仔嗎？據說那年的聖誕，他就收到皇阿爺查理斯送他原裝袋鼠公仔作禮物。國寶級Paul Smith的冷幽默也是英倫最iconic風格之一。我有些年輕朋友起初不了解為甚麼Sir Paul的作品每季如此「老正」，總要經我們溫馨提示後，他們才懂得Sir Paul的笑裡藏刀。例如隨便一翻他藏在襪子、或西裝襯?內的花花彩色pattern，就是他聰明又有型地反叛的冷幽默。在老正外表下、在腳跟和翻開衣領上才發現我的不甘寂寞，是處處心機，也是最高級包裝的冷幽默。 最近有一位個人十分看好，星途無限的英倫男星Matt Smith（即新Doctor Who、《Crown》?的菲臘親王、和《權力遊戲》前傳《House of Dragon》那位龍族王子）。高大身型固然搶分，然而那少少邪氣眼神，加英倫腔幽默談吐就非常煞食。最要命的是頗有現代英倫style，拍攝Burberry廣告有看頭之外，宣傳時懂得穿Paul Smith印花襯衣，就甚得PS風神髓，日後必會成為一位新英倫時尚icon，英倫氣象翻到新的一頁，果真bloody fascinating也。■ text．黃大衛 Ifeelcool